Свяжитесь с нами
Тел. в Черногории:
+382 69 287855
Тел. в Черногории:
+382 69 235680
E-mail: admin@evropartner.org
Skype: evropaedu

Реки Черногории и города

Возле них есть еще прогалины, по которым не ступала нога человека. Они мощные, быстрые, питьевые. Раздвигают горы и холмы. Бирюзовые, прозрачные, пенистые.
Их волшебный шум или глубокий сон навсегда остается в сердце. Украшены родниками, водопадами, пещерами, соснами, мельницами. В чудном согласии с поэтами, монахами, девичьими мечтами. Текут в двух направлениях. К Адриатике - Циевна, Зета, Мороча, река Црноевича, Бояна. К Черному морю - Ибар, Лим, Чехотина, Тара и Пива.

Реки Черногории

Тара

Первая по всему: по популярности, по числу влюбленных в нее, готовых ее беречь и охранять, по количеству посвященных ей стихов.

Чудесный каньон Тары врезается в горные массивы Синяевины и Дурмитора с одной, и в горы Любишня и Златни бор - с другой стороны, на протяженности 78 километров, от Прошченя и монастыря Добриловины до Шчепан Поле, в среднем глубок около 1000 метров. Под горным венцом Обзор глубина каньона составляет 1300 метров, что позволяет ему, после каньона Ко-лорадо в Америке, занять второе место в мире по глубине и длине. Значит, Колорадо обогнал Тару только по размерам. Но, ее обожатели не забывают напомнить: европейский кандидат, в отличие от американского, такой зеленый и буйный, так полон жизни.

Тара в Черногории
Тара в Черногории

Путешествие по реке может быть однодневным, двухдневным, трехдневным или многодневным по маршрутам на протяженности от 15 до 85 километров. Путешествие начинается в Сплавиште, откуда видны водопады Лютицы, мост, Римский пассаж, Левер Тара, а потом встречаются Биеле плоче, Мишово врело (Мишов источник), где глубина каньона достигает 1100 метров, водопад Драга, заводь Радована. После этого привала начинаются пороги, от которых останавливается дыхание: Тепачкие пороги, каньон Сушицы, неповторимые водопады Байловича, Брштановицкие пороги. Более короткий маршрут ведет от Брштановицы до Шчепан поля (18 километров), длится пару часов. Но каких! Из 50 порогов на Таре, на этом участке их - 21. После такого возбуждения спокойный обед на берегу, на надежном месте доставляет необычное удовольствие. А еще, если на столе найдутся специалитеты этого края: хлеб из-под колпака, форель, сыр, каймак, баранина...

Впечатление, которое оставляет это место, никак не может быть просто хорошим воспоминанием. Ведь есть еще на Таре места, где не ступала нога человека. Еще видны следы конных троп. И удивляет мозаика под водой. Галька и песок. Гул и шепот. А, кроме того, вырастали на Таре девушки, купавшиеся в молоке. Которые, расплетая и расчесывая длинные косы, вели рассказы о нимфах, о своих снах, в которых из реки, при лунном свете, вылетает крылатый конь, а верхом на нем парень, весь в золоте, прекрасен, и протягивает им горсть искристой воды...

Тара в Черногории
Тара в Черногории
Рафтинг в Черногории

По привлекательности и приключениям, которые может вам доставить, Тара на одном из первых мест между мировыми «рафтинг реками». Но она в той же мере щедра и по отношению к тем, кто жаждет возбуждений,состязаний ссамимсобой и быстрой рекой в каньоне, полном сюрпризов, как и к тем, кому хочется тишины и покоя, кто желает обрести новые силы, вернувшись в лоно природы и отыскав там самого себя. Она довольно длинна, около 150 километров, чтобы порадовала любой глаз. Достаточно и того, что в ней, «как и в давние времена» можно купаться и пить ее воду. Столь прекрасна, что о ней заботятся международные организации. (В программе ЮНЕСКО в 1977 году она внесена в список мировых экологических резервов биосферы, а в Париже в 1980 году, являясь частью национального заповедника Дурмитор - в список мировых сокровищ культуры и природы.)

Имя и течение

Тара в Черногории

Рождается на около 2400 метров над уровнем моря, под вершинами Маглича Каримана. А именно, слиянием Верушицы и Опса-ницы, которые, после десятка километров самостоятельных виражей, встречаются в прекрасном окружении. В начале Тара мелка и окружена любовью теплого леса и кротких полян, ласковая девчушка. А потом она превращается в горную красавицу, не только пышущую здоровьем и силой, но и умную, храбрую и непредсказуемую (это лучше всех знают любители рафтинга, которым она не раз бросала в лицо струи ледяной воды).

У Тары около 70 притоков. Какой недоступной бы она ни была в каньоне, благодаря ей есть такое обилие пастбищ и лесов и благоприятные условия для скотоводства. Поэтому и не удивляют следы человека на ее берегах, сохранившиеся из давних времен. Давным-давно она и получила свое имя. Предполагается, что река получила название по иллирийскому племени Аутариаты.

Словарь реки

Шчепан Поле, где Тара вместе с Пивой порождает Дрину, одну из самых длинных и полноводных европейских рек, когда-то давно было центром цивилизации. Кроме таможенников, торговцев, кузнецов и других мастеровых и умельцев, здесь дружили и были в почете и трифтары. Так называли сплавщиков по Таре, не только храбрых и сильных, но и умелых знатоков ее ловушек. В те времена не заботились они о безопасности и удовольствии туристов, а о бревнах, которые сплавляли по реке. И трифтары, и нынешние ловкие шкиперы - создатели особого словаря Тары. Богат и живописен этот словарь, содержащий цвета и мелодии воды, богатство форм каньона и берегов. И так, кроме скал, ущелий, теснин, отвесов, пик, трещин, существуют и утесы, плиты, арки, террасы, полы, ложбины, заводи... и сиги - подмытые резные стены пещер...

А пороги: Трешнички, Црвена стиена, Зеленац, Жань, Брщтано-вица, Ноздруч, Граб, а чего стоят Чегрло, Замрштен, Невиджен... Тару сопровождают леса: Дренова гора (кизиловый лес), Елина гора (еловый лес), Зовови до (дол бузины), Вашковские леса, Яблановы( тополиные) долины, Папратиште (папоротниковый), Руневица, Капионица...

Дело рук человеческих

Тара в Черногории

До настоящего момента на берегах Тары обнаружено 18 пещер, из которых самые известные Змаева, Баёва и Цриемуша. В некоторых пещерах обнаружены следы человеческих рук, относящиеся к древнейшему времени. Исследователям еще предстоит раскрыть тайны пещер Тары. Также в районе Тары можно увидеть остатки святилищ, жертвенников римского периода, укрепления моста на старой римской дороге Via Anagnasti. К средневековым памятникам, находящимся в долине Тары, относятся монастырь Доволя 15 века, монастырь Добриловина, построенный в 17 веке.

Сосны и серны

Поражает способность Тары хранить свои исконные отличия. Некоторые виды растений сохранились с ледникового периода и сегодня радуются весне. Не просто занимательным является тот факт, что в каньоне Тары самая большая в мире концентрация лекарственных растений. Наша красавица - целительница, способная излечить и душу, и тело.

На ближайших к реке скалах растет черная сосна, подчас голыми корнями буквально из камня впитывающая силу, хмелеграб обыкновенный, ясень, вяз, местами липа. В более высоких районах произрастает дуб, граб обыкновенный, клен, бук. На высоте более тысячи метров над уровнем моря - царство елей, а на самом верху одинокими часовыми каньона высятся сосны.

Особую ценность представляют леса черной сосны. Самым известным является резерват Црна пода, девственный первобытный лес черной сосны. Здесь мудрое молчание хранят четырехсотлетние деревья - Гулливеры, высота которых достигает пятидесяти метров, а диаметр до 120 сантиметров.

Что касается фауны, территория каньона является раем для серн. Кабаны и косули тоже постоянные жители. Не забудем волков и медведей. Оставляют следы и куницы, ласки, рыси, горностаи. Встречается выдра.

Река богата рыбой. В ее водах водится ручьевая форель, дунайский лосось, хариус, подуст, гольян.

Символом Тары стал также мост в Джурджевича Таре, по которому проходит дорога Жалбляк - Плевля. Мост построен по проекту инженера Мията С. Трояновича с 1938 по 1940 год. Благодаря монументальности, а также связанным с ним историческим событиям мост является своеобразным памятником культуры. Это арочный мост, состоящий из пяти пролетов. Ширина большой арки, на 145 метров возвышающейся над рекой, составляет 116 метров. Обычно говорят, что мост «органично вписался в природный ландшафт». На самом деле он прекрасен, потому что похож на Тару, стал ее частью. В нем отразилась ее гибкость и легкость, ее волна, ее изогнутая дугой бровь.

Монастырь Святого Георгия в Добриловине (1609) неоднократно был сожжен. В нем находилась первая школа в Потарье. Многие предания рассказывают о богатстве этого монастыря. В одном говорится, что в монастыре было свыше 40 монахов, а в другом, что для нужд его жителей был построен молоковод. Молоко для них с Синяевины ежедневно поступало - по трубам.

Тара в Черногории
Тара в Черногории

Пива

Друг о друге тоскуют река Пива и Пивский монастырь. Поэты пытаются монастырю, хоть ненадолго, летними вечерами, стихами передать мелодии его реки.
Осталось предание, что она была прекраснее чудесной сказочной Тары. Что ее каньон был еще аттрактивнее.

Пива
Пива

Пиву у Мратине, в десяти километрах от Шчепан Поле, перегородила плотина ГЭС «Пива», высотой в 220 метров, представляющая собой «первоклассно возведенную гидротехническую конструкцию», превратила реку Пиву в Пивско озеро. Оно достигает в глубину свыше 200 метров при длине 46 километров. Произойдя не по своей воле, озеро тихо и застенчиво. Прекрасного бирюзового цвета. Дорога тянется вдоль кроткой благородной реки - озера, и поездка дарит картины прекрасного света шелковой глади, сияющей на утреннем солнце. Нежно, прощая ей, что она взобралась по ним вверх и, продолжая защищать ее, горы укрывают ее своей тенью, утешают своими скалами. Не оставили ее ни сторожевые сосны. Венцом своих вершин с достоинством осматривают каньон, привыкнув к суровым условиям.

Пива
Пива

Пива дарит людям электричество, круизы по озеру, воодушевление и вдохновение. А так же и известную пивскую форель. Составляют ее несколько рек: Буковица сТушиней, Биела, Шавник, Комарница, Синяц. Буковица пробивается под южными склонами Дурмитора, и принимает имена своих притоков - Шавника, затем Комарницы, которая вытекает из-под Пруташа на Дурмиторе. Комарница же - отток Черного озера, а точнее - Малого. Синяц, чье течение до устья в Комарницу составляет всего два километра, в своем источнике является необычно глубоким синим омутом (бассейном). От устья Синяца в Комарницу, там, где находился монастырь, все эти прозрачные горные воды называются Пивой.

И целая эта область называется Пивой. Зимы в Пиве тяжелые, длинные, снег месяцами держит ее в рабстве. В другие времена года путешествие из Никшича к Плужине удивит Вас (всегда) густым лесом, серой гордой долиной, прекрасными березами, зелеными холмами, террасами, которые видны вдали над каньоном, пещерами, молчаливыми вершинами с величественными соснами, следами лавин.

Кроме Пивского монастыря и героя Байо Пивлянина, есть и Пивские горы, Пиеска жупа, ресторан «Пивско око», гостиница «Пива» в Плужине, пивский (вкуснейший!) каймак. И, конечно же, знаменитая пивская форель. Здесь проходит традиционная манифестация «Речи поэтов у истоков Пивы».

Пива
Пива

Плужине

При строительстве плотины и гидроаккумуляции на Пиве в 1967-75 годах, старый городок Плужине перемещен на новое место. Хотя и не развит, он становится центром заядлых рыбаков и исходным пунктом для разнообразных туристических маршрутов, поездки на катере по Пивскому озеру, знакомству с каньоном Сушицы, чарами Пивских гор...

Плужине в Черногории

Монастырь пива

В связи со строительством плотины на Пиве, монастырь Пива, воздвигнутый в 16 веке, перемещен с истоков реки на плато в девяти километрах от Плужине. С 1970 по 1982 год, усилиями ведущих специалистов Югославии и Интернационального центра по консервации и реставрации памятников культуры перемещен, камень по камень, весь объект и 1260 квадратных метров фресок.

Монастырь пива в Черногории

Храм Успения Богородицы воздвигнут в 1573 -- 1586 годах «старанием и подвигом и на деньги его преосвященства митрополита герцеговского Савватия, впоследствии ставшего патриархом Печи и всех сербов». Внутренним богатством монастыря являются фрески, иконы, книги и записи на них, а так же и другие принадлежности, которые контрастно отличаются от его простого внешнего облика. Фрески у южных дверей, несомненно, связаны с основателями монастыря. Около основателя Савватия изображена стоящая фигура в турецкой одежде. Действительно странно: изображение турка средь православного храма. Исключительный случай в нашей истории культуры и европейской стенной живописи.
Среди монастырских ценностей необходимо упомянуть и так называемые красные ворота в среднем храме, шедевр средневекового искусства.

Создание иконостаса имело три этапа. Сначала были написаны три большие иконы (157374г.), после чего выполнен огромный резной дубовый крест с иконами, на которых представлены Богородица и Святой Яков (1605г.) и, в конце концов, иконы, написанные Козьмой (1638/9 г.)

Монастырьнапротяжениидолгихлетбылцентромосвободительного движения пивского края и культурно-просветительным центром этой части Черногории. В 17 и 18 веках здесь работала школа.

Морача

Она остается верна себе и среди Подгорицы. Большая, холодная, мощная. Кажется, что на ней не заметны даже мосты, а не только люди на них.

Морача берет начало из скал на горе Лола в катуне Врагодо, на высоте 1160 м над уровнем моря. Сразу же она теряется под слоями морены, чтобы через несколько сотен метров, все-таки выбрать надземный освещенный путь, Этот ее источник назван Грло (Горло). Отсюда она продолжает стабильное, самолюбивое и напористое течение до своего устья в Скадарское озеро.

Морача
Морача
Морача

Ее русло длиной в 113 километров бросается в глаза на карте Черногории. Она - главная река в центральной части. Неприкосновенная. Оставляя за собой в верховьях широкие плоскогорья, где находятся села так называемой Верхней Морачи и Монастырь Морачу, она вбирает в себя воды Ибриштицы, бурной Мртвицы, которая весной полноводнее, чем река, которой предает свои воды, Северница. А потом, около 25 километров через знаменитый каньон Платие, среди суровых скал, сверкающих как кинжалы, Морача течет вдоль дороги, искушая обвалами и стесняя ее. Эта дорога является главной связью между южной и центральной частями Черногории и севером республики, а, затем, и с Сербией.
В углу, который создают Морача и Зета находятся остатки старого города Дукли. Но, заберет властелинша с Лолы и остальные воды в течение оставшихся 30 километров, после чего обретет свой покой в озере. Справа Ситницу, слева Рибницу и Циевну.

Со старого Везирского моста в Подгорице в реку, которая холодна даже среди лета, прыгают смельчаки, и их состязание привлекает много зрителей. Соревнуются здесь и в гребле на байдарках, и в рыбной ловле. В Мораче водятся и речная форель, хариус и угорь.

Подгорица

Единственный город, чья численность превышает сто тысяч жителей. Главный город Черногории известен по тропической жаре и по отличному местонахождению. Тоннель Созина еще больше приблизил Подгорицу к морю. Дороги связывают ее с горами, а железная дорога Белград - Бар и аэропорт Голубовцы с целым миром. Административный, хозяйственный, медицинский и культурный центр стал быстро развиваться и принимает вид современного европейского города. Но в какой-то мере он избегает урбанизации, опираясь на пять рек и несколько холмов, сберег старое сердце города, сады и самородные смоковницы, дикий гранат, кипарисы и сосны, чей аромат надолго останется в воспоминании о жарких днях в Подгорице.

Подгорица

Здесь всегда был перекресток важных дорог. Как и все города, где скрещиваются дороги, часто менял имена. Был он и Бирзиминиум - караван-сарай во времена римлян. Когда здесь поселились славяне, стал называться Рибницей по одноименной реке. С 14 века до конца Второй мировой войны звали его Подгорицей (по горе Горица). Потом Титоградом вплоть до 1992 года, когда ему возвращено старое имя.

Урбанистическую и архитектурную узнаваемость городу придали турки, освоившие его в 1474 году и превратившие в военный городок, крепость Депедоген в устье Рибницы в Морачу. Он был освобожден в 1878 году. Под конец Второй мировой войны вследствие бомбежек Подгорица была почти сравнена с землей.

Среди культурно-исторических памятников выделяются две епископские церкви в Доляне (6 век), церковь Святого Георгия под Горицей (9-11 век), монастыри Челия Пиперская (12 век) и Дайбабе. Ценными памятниками являются и Везирский мост и Сахат кула (Часовая башня) из 13 века. В окрестностях Подгорицы сохранились остатки антической Дукли, крепость Медун.

Дукля (Doclea) является важным урбанным центром в период царствования римлян на просторах Черногории. Город вырос в 1 веке, принимая треугольную форму между реками Морачей,3етой и речушкой Ширалией.Он был защищен и высокими крепостными стенами с башнями. Мосты через Морачу и Ширалию связывали Дуклю с важной дорогой, соединявшей Скадар с Андервом и Нароном. Здесь возвышалась и триумфальная арка, частично сохранившаяся и до наших дней, как и другие части города: благоустроенные улицы, термальные объекты, храмы, ворота и прочее. От значимой дуклянской постройки - городской базилики - сохранились фундамент и часть стены. Жителями города, кроме римлян, были и романизированные иллирийцы. Имя города произошло от названия иллирийского племени Доклеат, которое населилось в северо-восточной стороне от города. Впервые Дуклю упоминает Птоломей (2 век).

Дукля неоднократно была разорена и опустошена (западные готы в 401 г., восточные готы в 486 г., землетрясение в 548 г.) Она обновлена в период царствования Юстиниана в 536 году, но при приходе славян опять была разрушена в 620 году. В 9 веке она ожила и являлась в одноименной державе важным городским центром. Поп Дуклянин упоминает в своей хронике, что в обнов-ленной церкви в Дукле коронованы последние дуклянские короли.

Дукля в Подгорице. Черногория

Монастырь Морача

Монастырь Морача - один из самых знаменитых исторических и культурных памятников Черногории. Веками он был центром духовности, культуры, просветительства, освободительного движения. Находится рядом с водопадом Светигора, у берега Морачи, в десяти километрах от Платие к Колашину. Опоясан высокой каменной стеной с кельями для ночлега во дворе, украшен фресками и художественной резьбой. Воздвиг его Стефан, сын Вукана, внук Немани в 1252 году.

Монастырь Морача

На терпкой голубовато-серой плите над западным порталом морачской церкви вырезана надпись благотворителя: «Этот святой храм пресвятой Богородицы построил и украсил в честь ее Успения я, Стефан, сын великого князя Вука, внук святого Симеона Немане. И случилось это во время царствования благочестивого короля нашего Уроша, в лето 6760, индикта 10».

Турки в 1504 году разграбили монастырскую церковь Успения Богородицы, снесли и увезли свинцовую кровлю. Церковь обновили только 70 лет спустя, но фрески из 13 века до такой степени пострадали, что в течение 17 столетия почти вся церковь была вновь расписана. Фрески писали лучшие художники того времени, поп Страхиня из Будимле, Георгий Митрофанович, хиландарский монах, мастер Иоанн, мастер Радул и другие. Из первичной живописи осталось несколько фрагментов - бюст Богородицы с младенцем Христом над западным порталом и порталом, ведущим в наос и фрагмент в одной части алтаря - дианиконе.

Содержание фресок дианикона представляет иллюстрацию алтарных тем и фрагментов из цикла пророка Ильи, поэтому и считается, что ему была посвящена эта часть церкви, как капелла.

Самая монументальная картина морачского цикла представляет пророка Илью, как, гонимый Агавом, худшим из иудейских царей, стойко выносит одиночество, скрываясь у пророка Герата в горе, общаясь только с вороном, приносившим ему пищу.

Тематически необычный, имеющий большую ценность, цикл пророка Ильи в Мораче занимает особое место в нашем старом изобразительном искусстве. Драма события и чуда из библейского текста рассказана степенно и без страсти, в духе старой византийской традиции.

Уже во время обновления, в средине 16 столетия, для главного морачского храма создан и иконостас, так как без него не могла идти служба. Все иконы, кроме Успения Богородицы, написал поп Страхиня из Будимля, самый уважаемый художник с конца 16 и начала 17 веков.

Мртвица

Ее как будто наказали, когда дали такое имя. Ведь в этой речке столько жизни, что единственным разумным кажется объяснение (Павла Ровинского), что она получила имя из-за необычно хо-лодной воды. Хотя, предполагается, что в этом помогла ее неприступность, веками, в каньоне, чья красота не отстает от красоты каньона Тары.

Мртвица

Хотя ее гул слышен далеко, Мртвица берегла свою роскошь вплоть до восьмидесятых годов прошлого века. Приложив большие усилия, югославской армии удалось среди суровых скал проложить узкую пешеходную тропу протяженности около 10 километров, на сколько протянулся и сам каньон. До того немногие жители были узниками гор, и выходили в «большой мир», только когда им это позволял уровень воды.

Притесненная каньоном, чья глубина в среднем составляет 650 метров, создает многочисленные водопады. Чередуются быстрины, ключи, выдолбленные скалы, все что угодно, но только не умертвление. Вот и мощные струи ключей Рикавицы и Биелих Нерина. Вырываются из скал, всегда полноводные, полны пены и брызг. До Мртвицы можно добраться, если с магистральной дороги Подгорица - Колашин свернуть на дорогу, ведущую к ровачким селам (не доезжая до Монастыря Морачи). После часа ходьбы, над зеленым омутом увидите мост князя Данилы.

Зета

Целую долину Белопавличи Зета украшает своим неброским благородством. От места, где она рождается во второй раз (ее источник находится у Видрована, и течет она 17 километров через Никшичское поле на высоте 630 метров над уровнем моря, а уходит под землю в местечке Норин в Озриничи), то есть от Главы Зеты (всего 63 метра над уровнем моря), где убаюканный прекрасными кипарисами стоит одноименный мотель, все до впадения в Морачу. Из тисков гор она путешествует 45 километров на восток. А затем плавно сворачивает на юг, к Скадарскому озеру. Интересно, что в некоторых старых письменных источниках (например, в описании черногорской земли владыки Василия) утверждается, что Морача впадает в Зету, которая потом течет к озеру по Зетской долине.

Раньше она была житницей Черногории с десятками мельниц. Даже город на Зете - Даниловград должен был стать центром королевства. А еще раньше и само государство носило ее имя. Доказательством, что возле Зеты всегда проходили важные дороги, служат и прекрасные старые мосты: мост Елены Анжуйской на Вишких родниках, Аджиин мост (Миекусовичи), даниловградский...

Зета очень богата растительностью. Очень распространены вербы. Отдыхающим в жаркие летние дни, когда Зета кротка и ласкова, удовольствие доставляют Тунево и Враньские нивы. Еще, если удастся поймать большую речную форель или двухкилограммовую эндемическую мягкогубую форель, что случается не так редко...

Зета

Монастырь Острог

Среди суровых Острожских скал, между Никшичем и Даниловградом, высоко над долиной Белопавличи и кроткой Зетой находится монастырь Острог. Хотя основы этого монастыря заложили некоторые отшельники и аскеты, его истинным основателем считается святой Василий Острожский (Василий Иованович), митрополит захумско- герцеговский, который в начале второй половины 17 века пришел сюда из монастыря Тврдоша (Требине).

Монастырь Острог

Острог составляют Нижний и Верхний монастырь.

Сильное впечатление оставляет место, где находится Верхний монастырь, с двумя пещерными церквями, выдолбленными в отвесной скале: одна воздвигнута в 1665 году и украшена живописью в 1667 году, а в другой, о которой не известно, когда построена, тоже с богатой росписью, почивают мощи святого Василия.

Святой Василий был великим подвижником, исцелителем и чудотворцем, непоколебимым защитником и покровителем своего народа, самой истинной клятвой. Вера в чудотворную силу его мощей сделала это место одним из самых посещаемых святилищ у нас. Приходят сюда люди всех концессий, ища здесь эликсир для души и тела, а также и паломники со всех концов мира.

Во время первого похода Омер-паши Латаса на Черногорию, в конце 1852 и начале 1853 года, воевода Мирко Петорвич и Но-вица Церович, после падения Жупского монастыря, отступили с небольшой дружиной и остановились в монастыре Верхний Острог. Девять кровавых дней вели они витязский бой, оскудевая в порохе и свинце, но вооруженные камнями, они устояли против врага. Разбили цепи северной фаланги турецкого войска, которая, поспешив соединиться с южной фалангой, представляла угрозу Острожскому святилищу. Монастырь при этом потерпел тяжелое разрушение. Это только один из эпизодов монастырской хроники, богатой историческими событиями.

Никшич

В Никшичском поле, окруженном высокими горами, на когда-то значимом направлении Скадар - долина Неретвы, было выгодно возвести фортификационные постройки и организовать оборону. Возле бывшего римского поселения Андербы, которое разрушили восточные готы, назвавшие это место Анагастумом, развилось славянское поселение Оногошт. После царствования Рима, Византии, Травунии и Дукли, в 12 веке он входит в состав сербского средневекового государства. В средине 17 века его завоевывают турки и превращают в свою военную крепость. Они прогнаны отсюда в 1877 году, и с тех пор растет совсем новый поселок, получивший впоследствии имя по племени Никши.
Культурным наследством является Стрый город Оногошт, крепостные стены, могильные плиты у церкви Святого Петра и Павла, мосты, колодцы и каналы.

Никшич
Никшич
Никшич

Сегодня этот второй по величине город в Черногории известен не только по своему знаменитому никшичскому пиву, или как центр металлургии, пищевой и деревообрабатывающей промышленности, или как университетский город. Никшич славится и своими жителями, имеющими ренессансные манеры, блюстителями традиции, среди которых есть много энтузиастов в разных областях, талантливых риториков и поэтов, а также и замечательных спортсменов.

Недалеко от города находится центр зимних видов спорта -Вучье.

Во времена строительства, в течение последнего десятилетия девятнадцатого века, его с правом называли джином среди мостов. В те времена это был самый крупный строительный объект. Денежная помощь поступила от последнего русского царя Александра III, который также финансировал строительство никшичского храма Святого Василия Острожского и дворца черногорского короля Николы Петровича. Именно по поручению короля Николы мост, через который осуществилась связь дорог между Подгорицей и Никшичем, придумал Иосиф Шилович Сладэ.

И сегодня этот мост выглядит импозантно. Его длина составляет 269м, а высота - выше 13 метров. Мост состоит из восемнадцати пролетов.

Никшич

Среди многих праисторических памятников Черногории первое место принадлежит археологическим раскопкам Красная скала у деревни Петровичи, в тридцати км от Никшича. Здесь открыт 31 культурный слой. Наряду с археологическим месторождением Эль Кастилио в Испании, представляет палеологическое поселение с самым глубоким культурным слоем в Европе.

Никшич

Даниловград

Город на Зете, сердце Белопавлической равнины, несостоявшаяся столица Черногории. Строительство поселка началось в 1869 году по замыслу князя Данилы. Но прошлое этого места намного древнее. В близи города находится известное археологическое место Мартиничка градина (X век) с остатками раннесредневековой трехнефной базилики, которую упоминает византийский царь Константин Порфирогенит. В обновленном средневековом монастыре Ждребаоник хранятся мощи Святого Арсения.
В окрестностях города находятся красивые места: Орья Лука, Спуж, Глава Зеты, Тунево и Студено.

Даниловград в Черногории

В галерее у реки постоянная выставка произведений известной Даниловградской скульпторской колонии.

Лим

Как в Швейцарии, подумают многие, проезжая от перекрестка в Рибаревине до Плава, где Лим начинает свой путь, длиной 234 километра до соединения с Дриной. Заслонен плавными косогорами Мокры и Сьекирицы, отвесными скалами Виситора и Зелетина. Именно из-за этой скрытости в Полимье климат теплее, чем в соседних долинах. Земля очень плодородна, со всех сторон речки и ручьи. Горы прекрасны и являются отличными пастбищами. Катуны находятся недалеко от сел. Да и города на Лиме (Биело Поле, Беранэ, Андриевица) не нарушают идилличную картину.

Лим в Черногории

Сточки зрения гидрологии, Лим-самая важная река в Черногории. Хотя она является оттоком Плавского озера, ее источниками являются потоки и ручьи Проклетие и Кома. Неся свои воды на север, он впитывает в себя многочисленные прозрачные, холодные и чистые горные потоки.

Ширина Лима в среднем течении составляет около 1000 метров. В Сутьеске, ущелье на протяжении около семи километров - только 20 метров. Мостов, которые своим почтенным возрастом и красотой могли бы привлечь особое внимание, нет. И вообще, кажется, что мощная река и бурная история вместе виновны в том, что в Полимле все постоянно движется - к другому берегу.

Следы прошлого подтверждают, что еще со времен праистории здесь жил (или скрывался) человек, ловил рыбу и дичь. И римляне оставили свои записи в книге впечатлений. Даже существует предположение, что и имя реки происходит от латинского слова limes - граница. Но, наверняка, потому что и до римлян люди умели давать имена всему, в том числе и рекам, что крестными были кельты или иллирийцы. В средневековье и здесь появились рыцари. Властелины, развлекающиеся верховой ездой вдоль реки и охотой в густых лесах, воздвигали наследия. Один за другим наезжали захватчики. Около Лима велись жестокие бои с турками, немцами, итальянцами. Самое многочисленное племя Васоевич веками боролось за существование.

Андриевица

Огромно природное богатство андриевицкой общины. Четырнадцать тысяч гектаров лесов, пастбища, реки, небольшие водопады, ключи, месторождения декоративного камня и минералов, лекарственные растения, грибы и лесные ягоды. Все условия для развития сельского туризма, спортивно-рекреативного, оздоровительного, катунного туризма, горы, охота, рыбалка.

Андриевице досталась привилегия - ее окружают высокие, мощные и красотой своей известные горы: Комови, Бьеласица, Проклетие, Плато Радуновац, на котором протянулся городок вдоль дороги Беране - Плав, над устьем Злоречицы в Лим.

А дорог здесь, судя по всему, было не только в средние века, но и намного раньше. В селах найдены следы римских поселков и иллирийской материальной культуры. Сердцем, около которого образовалась сегодняшняя Андриеица, была церковь Андриевна в Меджуречье, которую построил захумский князь Андрия, сын Мирослава Неманича (13 век). Турецкие завоеватели ее неоднократно разоряли, а в средине 19 века племя Васоевич начинает создавать поселок около церкви, по которому он и получил имя. После Первой и Второй мировых войн Андриевица становится административным, промышленным, и культурным центром северо-восточной части Черногории.

О временах, событиях и людях этого края рассказывает мемориальный парк Княжевац. Главное место в нем занимает церковь Святого Архангела, построенная в 1887 году.

Беране

На территории сегодняшнего города Беране люди поселились три тысячелетия назад. Сохранились следы разных культур. В окрестностях есть остатки римских построек (римский каструм), развалины средневекового города Бихора, остатки церквей и монастырей. Основание сегодняшнего поселка заложено во времена позднего оттоманского периода, в 1862 году. В состав Черногории город присоединен после освобождения в 1912 году.

Беране
Беране

Среди старых интересных построек в Беране есть и редко где сохранившиеся дома типа месджид из 1899 года.

В средние века поселок Будимле был сердцем жупы. Центр Будимлянского епископства, а позднее митрополии находилось в монастыре Джурджевы столпы.

Джурдевы столпы

Центр Васоевича, монастырь Джурджевы столпы, является выдающимся памятником истории и культуры этого края.

В старой будимлянской жупе построил его Првослав, сын Неманиного брата Тихомира. Жупан Првослав, как местный властелин в державе своего двоюродного брата, в то время уже ставшего королем - Стевана Первовенчанного, не мог воздвигать репрезентативные постройки. Жупан глубоко под землей выстроил каменные своды и направил подземный ручей, а потом над ним выстроил себе вечный дом. Строительство длилось 17 лет, с 1196 по 1213 год. Его достраивали уже в 14 веке.

Джурдевы столпы

План церкви близок основам романской архитектуры Приморья. Первоначально это была постройка с полукружным сводом и восьмисторонним куполом. Позже пристроена припрата (пронаос) с двумя башнями. Оставляет впечатление монументальности и гармонии. Гармония проистекает из внутренних линий. А кровля, разыгранная в высоту и разнообразная, вздымается легко к небу, подчеркивая переплетение пространства и времени, хаоса и гармонии. В церкви сохранилось немного остатков росписи и фрагментов пластики.

Монастырь, особенно во времена турок, был центром культуры и свободы Полимля. В нем договаривались о восстаниях, бунтах, в нем вынесли решение о воссоединении с Черногорией в 1857 году.

Монастырь Джурджевы столпы был сожжен пять раз. А восстанавливали и обновляли его постоянно. Один раз его от огня спас народ, запершись в нем вместе с игуменом, и готовый разделить его судьбу. Монастырь был центром епископства до средины 17 века. Общежитейская жизнь возрождена в нем в 2002 году, после 313 лет существования.

Биело Поле

В сегодняшнем имени этого города слились и буйная долина Лима, и цветные луга, и густые леса с лечебными источниками. А когда-то это был Никольпазар или Алкова (Белое Поле по-турецки). Торговый центр, выросший на перекрестке главных караванных дорог, находился под турецкой властью с 15 по 20 век. Поэтому и сегодня здесь пахнет Ориентом, хотя он хранит и многие символы разных периодов развития.

Частью природных богатств в окрестности является и Джаловича ущелье в долине Бистрицы и источники минеральной воды. Из сакральных сооружений сохранились церковь Святой Бого-родицы в Воляваце (конец 12 века), церковь Святого Иоана в Затоне (11-12 века), церковь Святого Николая в Николяце из 16 века, Майсторовина в Равной Реке из 16 века, церковь Святого Николая в Подврхе из 17 века.

Церковь Святого Петра в Биело Поле воздвигнул хумский князь Мирослав в 1195 - 1199 годы. В ней создано Мирославово евангелие. С 17 века она была джамией (мечетью), а с 1912 года опять стала церковью.

Биело Поле

Мирославово евангелие - кирилличное евангелие, написанное, по записям, для «князя великославного Миролава, сына Завидова» - хумского князя и брата Немани, благотворителя церкви Святого Петра в Биело Поле - представляет собой самую древнюю рукопись, написанную литературным языком, и граничный памятник средневековой зетской литературы.
Он написан на тонком пергаменте (181 лист), с текстом в два столбца, и в нем 296 инициалов и миниатюр роскошно иллюминированных. В них, кроме элементов византийского стиля, замечается романское влияние, пришедшее из Италии. Инициалы представляют мозаичное переплетение чудесной флоры и фауны и человеческих ликов, а миниатюры написаны в духе медитерранского орнамента.

Биело Поле

Дорожки и тропки тянутся всюду: и в царстве снегов, и по диким безводным скалам, и прячась в аромате трав. Правда, они иногда вовсе не похожи на тропинки, исчезают и появляются вновь.

А туман может взяться ниоткуда, а дождь польет совсем внезапно.

Биело Поле

Чехотина

Долина Чехотины, как и остальные долины в северно-восточной части Черногории, имеет композитный характер. Река Чехотина неполноводна. Ее течение направлено в основном на юго-восток и северо-запад. Ее истоки начинаются в подножье высокой горы Стожер (1576 метров над уровнем моря), а протекает она по влажным пространным долинам Ковренска, Врульско-лютичка, Матарушка и Плевльска, соединяя их. Долина Чехотины, подобно долинам Ибра и Лима, имеет много ущелий и теснин.

Плевля

Еще в римские времена в Плевльской котловине возник городской поселок. В среднем веке Брезница была важным перекрестком дорог, ведущих в Дубровник, Боснию, Метохию и Македонию. Сегодняшнее имя Плевля впервые упомянуто в 1430 году, а ведет происхождение от слова «плевары» - веяльщики, работавшие на усадьбе монастыря Святой Троицы. Турки завоевали город в 1464 году и назвали его Таслиджа (Каменное место). Два с половиной века здесь была резиденция Гецеговског санджака. После Балканских войн большинство мусульманских жителей выселилось из этих мест.

Плевля
Плевля
Плевля

Большой постоялый двор для купцов и путешественников в 20 веке перерос в индустриальный центр: рудник угля, ТЭС, деревоперерабатывающий комбинат... Но родоначальник строительства в Плевля - Монастырь Святой Троицы и Джамия Гусейн паши, как и римские раскопки Муниципиум С. у деревни Комина привлекают все больше внимание туристов.

Монастырь Святой Троицы

В течение трех веков (16, 17 и 18) монастырь Святой Троицы являлся известным центром по созданию и переписке литературы, а во времена турецкого ига (450 лет) и одним из центров православия не только плевльского края, но и Черногории, Старой Рашки и Герцеговского санджака.

Монастырь Святой Троицы

Некоторые из важных рукописей, созданных в Святой Троице, сегодня хранятся в мировых музеях и архивах (в Праге хранится часть Врхобрезничской летописи, а в Санкт-Петербурге Плевльская служебная запись из 14 века).

Между переписчиками одним из самых известных был Таврило Троичанин (средина 17 века). В то же время жил и работал и иллюминатор и иконописец Андрия Раичевич. Живопись монастыря в основном принадлежит кисти знатного попа Страхини из Будимля.

В монастырской библиотеке и ризнице хранятся драгоценные книги, написанные на пергаменте и бумаге из 13 и 14 веков, насколько известно, самые древние корректорские листы из 1557 года, 842 турецких документа, относящихся к самому монастырю или его многочисленным имениям, затем, серебром окованный посох Святого Саввы (которым он по многим легендам, находил и создавал источники), позолоченный кубок игумена Стефана, сундук для даров из 16 века, старые ткани и церковная вышивка, кованые наугольники для книг...

Джамия Гусейн Паши

Большое культурно-историческое значение для Плевли имела джамия (мечеть) Гусейн- паши, воздвигнутая в самом центре города в 1 562 году. Она представляет собой шедевр восточного зодчества, один из прекраснейших памятников восточно-сакральной архитектуры на Балканах.

Джамия Гусейн Паши

Принадлежит категории отечественных храмов. Гусейн-паша Болянич, родом из села Боляничи, дважды был герцеговским санджак-беем. Легенда рассказывает, что он, когда решил построить джамию, привел войско из Цариграда и разбил бивак вблизи монастыря Святой Троицы. Землю для своей мечети он определил благодаря своей смекалке. Попросил старейшину монастыря дать ему земли, сколько охватит воловья кожа. Когда получил обещанное, кожу разрезал в тонкую полоску и охватил ею приличный кусок земли. Умелые зодчие воздвигли здание, «красивее которого быть не может» по образцу царьградской медрессе Мехмеда паши Соколовича. Она отражает гармонию и скромность ее идейного создателя. Богато украшена орнаментами, с природными мотивами и цитатами из Корана. Стройный минарет перестроен в 1911 году, его высота 42 метра. В джамие хранится рукописный Коран из 16 века.

«Возвышенное   дело   Гусейн - паши   откроется   и   озарит,   как прелестная роза» (часть тагира - надписи над входной дверью).

Буковица

Одна из главных вод в верховьях Пивы. Зарождается в небольшом озерке у деревни Повалие под Жабляком. В начале течет на юг, в подножье Дурмитора и Синяевины. На протяжении этих пятнадцати километров долина широка и равна, богата лесами и лугами, где часто встречаются поселки. В Буковицу вливается много ручьев и речек. В шести километрах отсюда, она сливается с Биелой и Шавником, а затем принимает имя реки, которая в нее впадает справа: Комарница.

Буковица - типичная каретная река, окруженная множеством буков, по которым и получила имя. Многочисленные пороги с большими потоками воды создают благоприятные условия для форели и липлян.

Каньон Буковицы относительно проходим, хотя берега отвесны и скалисты. Около Шавника над ней небольшой каменный мост из римского периода и, наверное, самый старый в Черногории.

Буковица

Комарница и каньон Невидио

Настоящая мишень для природоведов - любителей. Степень риска: выше наивысшего. Комарница, вообще-то, часть потока Пивы. Вытекает под Дурмитором и течет в каньоне, глубиной 600 метров на протяжении около 40 километров.

Комарница и каньон Невидио

Невидио - последний покоренный каньон в Европе. Первыми в его тайны заглянули альпинисты Горного общества «Яворак» из Никшича в 1965 году. Самая недоступная часть каньона протянулась на 1500метров. В среднем его глубина составляет 150 метров, но на некоторых участках доходит и до 400 - 500 метров. Искушение огромно и разнообразно: скалы остры как меч и скользки, обваливаются, и часто приходится нырять, хотя температура воды - 6 градусов. Лабиринт, по которому грозно бурлит река-царица. Тьма. Ловушки. Тени форелей, чьи головы велики и деформированы из-за недостатка света. Из камня растут причудливые, привыкшие к суровой среде растения.

В августе и сентябре уровень воды самый низкий, и тогда альпинисты полдороги проходят вплавь. Один участок назвали Ворота камикадзе. Его длина составляет 80 метров, а кое-где ширина всего 25 сантиметров. Глубина каньона -500 метров. Над входом зажата скалами каменная глыба. Такие каменные навесы парят в целом каньоне. Ловушки и снизу и сверху. А когда пройдете первые 50 метров, по словам бывалых альпинистов, возврата больше нет...

Ибар

Долина Ибара всегда была важной дорогой между северными и южными краями.

Там, где отворяется Руговское ущелье, простирается ровная плодородная сладкая Метохия. Изобилие воды и солнца, прекрасная земля. Нежность Метохии соединяется с суровостью Проклетие на Хайле. А с другой стороны самого высокого пика этих гор - Хайлы на высоте 2 403 метра, в пограничной зоне находится источник Ибара, реки, которая в отличие от Бистрицы, что несет свои воды к Дриму и Адриатическому морю, течет в другом направлении, к Черному морю. Источник Ибара очень романтичное место, находится на склоне Дрмандола (высота вершины 2119 метров), а дойти до него можно только по лесной насыпной дороге (12 км), которая отделяется от магистрали Беране - Рожае справа, перед самым въездом в Рожае.

Ибар

 

Рожае

Лыжные и горные виды спорта, охота, пикники, Источник Ибара, Хайла, Жлеб, Мокра гора и Туръяк составляют аттракцию рожайского края. Е него долгое, бурное и неисследованное прошлое. Существуют остатки иллирийского поселка и материальная культура средневековья и турецкого царствования. Некоторые считают, что имя иллирийского поселка, которое впервые упоминается в 1638 году, город получил по церкви Ружице, чьи остатки находятся вблизи средневековой крепости. Другие утверждают, что по старой крепости Рогае. Во времена турок и все до 1912 года поселок около крепости назывался Трговиште. Со временем почти все выходцы черногорских племен вынуждены были принять ислам.

На одной вершине вблизи города находятся развалины поселка и церкви, воздвигнутой во времена Елены Анжуйской, супруги сербского короля Уроша из 13 века.

Из исламских объектов ценными являются джамия Куртагича из 17 века, Кучанска джамия из 19 века, а из светских - Башня Ганича 1802 года.

Рожае

Циевна

Она как красивая девушка по соседству, которую не замечаем только потому, что привыкли к ее близости. Циевна находится в нескольких километрах от Подгорицы и ведет путь вдоль нее целым каньоном. А в каньоне, под высокими и теплыми, желтыми и оранжевыми полосками каменной стены, которая тянется с севера на юг, чистая и ровная река дарит прекрасные маленькие пляжи. Мели и синяя глубина, прикрытие пещер и обилие душистых трав, родники и старые мельницы. Разные маленькие сюрпризы. Скульптура, возникшая из вечного снега Проклетия, рада каждому путешественнику, и каждому готовит небольшой подарок.

Циевна

Циевна - левый приток Морачи. Ее русло протянулось на 64 километра, из которых около тридцати на территории Черногории.

Специалисты говорят, что своей сегодняшней красотой русла и разнообразием геоморфологических форм Циевна обязана флювиальной эрозии, а за красоту каньона - оползанию ледников с Проклетия. В верхнем течении, «классическом» горном, глубина реки в среднем составляет около 5 метров. В нижнем, более привлекательном, глубина может достичь и свыше 15 метров. Кое-где каньон настолько узок, что с небольшого разбега его можно перескочить. В августе ее пересохшее русло выглядит так, как обычно представляем себе лунные пейзажи.

А вода в Циевне чистая, и жители деревни Диноши пьют воду прямо из реки. Вдоль нее протянулась плантация винограда, самая большая по поверхности одного участка в Европе. В этом каньоне открыто множество видов растений (954), из которых многие являются эндемическими (имела, одолень, рамондия, тустина), как и некоторые виды редких животных. Рыб здесь не много, но сохранился редкий вид рыб: горная форель.

Когда-то на Циевне было много мельниц и мостов. И сегодня здесь можно увидеть развалины маленьких и больших мельниц, выстроенных из камня. В них теперь обитает инжир, вода льется через порог, а сквозь окошки видна мощная река, светло-зеленая от пены, холодная от снегов, душистая от цветущих деревьев. Она вообще самая красивая весной, окантованная полевыми цветами и травой, по которой прогуливаются овцы. Вся кипит и переливается. Летом Циевна становится излюбленным пляжем. Тогда в нижнем течении совсем прячется в темных трещинах, скрытых пещерах и пересыхает, а в верхнем течении - теплая, струится, падает, переливается из одного «ковша» в другой, создает настоящие ванны - джакузи и маленькие песчаные пляжи, спасая от жары жителей самого теплого в Европе города. Водопады у Кучи Ракича, высотой около 10 метров, летом при¬зрачны, и купальщики придерживаются в двух-трех метров от него на безопасном расстоянии.

Река Црноевича

Пока гребете на лодке, будто скользите между высоких лепестков огромного цветка, в волшебном уголке между головокружительных ущелий горных красавиц и морской пучиной.
Река Црноевича. Все с ней и около нее иное, неожиданное. И источник, и русло. И зависимость от воли других: от Скадарского озера, которому она отдает себя быстро и полностью, от гор с россыпью ежевики, от людей, чье имя носит. Неужели действительно была безымянной до прихода Црноевича, властелинов государства Зеты (15 век)? Прошлое и будущее сплетаются в настоящее, потому что не только Река Црноевича впадает в Скадарское озеро, но и Скадарское озеро впадает в Реку Црноевича. Поэтому и к данным о 12 километрах речного течения надо отнестись благосклонно.

Река Црноевича
Река Црноевича
Река Црноевича
Река Црноевича

Водяные лилии приглушают, замедляют движение реки почти до самого ее источника.

Будто все остановилось: и вода, и жизнь. Недалеко от источника под и из Ободска пещеры, в зависимости от времени года, остановилась и она, Река Црноевича.
Все сплотилось воедино, как и в самом имени реки: и поселок, и река, и время.

Здесь незаурядно чувствуется свобода и надежность. Чувства, которые создает именно река, а не поселок, так как дома на берегу (пока) похожи на кулисы после давно оконченного фильма. Это чувство, вероятно, и подтолкнуло Ивана Црноевича воздвигнуть крепость на Ободе, горе над рекой, с которой открывается прекрасный вид и вовремя можно заметить гостей (особенно тех, непрошенных, какими в те времена были амбициозные турки).

Сегодня понятие убежища заменила картина «черногорской Венеции». Туристы и многочисленные гости отдыхают, катаясь на лодках по единственному зеленому и теплому фьорду. Между гор, напоминающих вулканы, царство Маленького принца.

В композиции этой картины очень важное место занимает Данилин мост. Необычный, особенный, как и река, в совершенной гармонии с ней. Чуть ниже - более молодой мост, воздвигнутый королем Николой. В те времена, более века назад, здесь было около пятнадцати мельниц. Но людей привлекала к себе Река Дрноевича не только рыбой и красотой, но и своим положением, удобным для отступления и для торговли. Был очень важным и ее благоприятный климат. Воздух около ее воды более приятный, чем на приморье. Он состоит из свежести гор и легкого аромата южных течений. Как запах белых и желтых водяных лилий.

Бояна

Самое прекрасное на Бояне, реке, несущей воды Скадарского озера к морю, это когда в первые сумерки соберутся рыбаки в десяток лодок, приветствуют друг друга, договариваются, готовясь к выходу на рыбалку. А еще закаты и рассветы, когда по тихой воде разливается оранжевая светлость.

Бояна

Оживленно здесь в день Первого мая. Тогда, по традиции, около мостов, ведущих на Аду (речной остров) собираются не только ульциняне, но и гости из целой Черногории. Толпа у воды, а на воде - лодки, глиссеры, скутеры, катерки. Тогда состоится и первое купание.

В тростниковых зарослях Бояны раздается летом голосистый лягушачий хор, и кружат тучи комаров. Здесь есть белградцы, построившие себе на Аде деревянные домики, напоминающие сказочный сон.

Раньше здесь водилось много рыбы: боянская семга, лихия. Было ее столько, что говорилось: «Бог создал рыбу для одной Бояны». Бывало, рассказывают люди, выросшие на Бояне, что в нее заплывал и дельфин. Заблудился ли, или его привело любопытство…

Странно, как рыба знает, когда и где у нее должен быть нерест. Из Средиземного моря приплывают атлантические сельди, семги. Из Франции путешествуют вдоль берега! В поисках пресной воды. Месяц погостят и уплывают. Опять же, и уклейку что-то тянет к морю.

А к Бояне людей притягивают не только романтические предвечерья и тихая вода, но и запах прекрасной ухи, доносящийся из ресторанов близь моста, ведущего на Аду Бояну, да и других специалитетов из речной и морской рыбы, своеобразных местных блюд.

Наши услуги по Черногории:

  1. Поможем иммигрировать в Черногорию.
  2. Поможем купить или построить недвижимость в Черногории.
  3. Организуем поступление в ВУЗы Черногории.
  4. Организуем отдых в Черногории.
 

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ


Остались вопросы? 
Задай их на форуме.

Copyright 2005-2015. all rights reserved

Рейтинг@Mail.ru Create a free website  Каталог сайтов Всего.RU Союз образовательных сайтов