Путеводитель по альпинизму в Черногории


Уважаемые друзья! В преддверии летнего, а, следовательно, туристического сезона, хотелось бы представить для многих  из вас, надеемся, полезную информацию. Нужна она будет для любителей покорять вершины, проверять себя, свои силы, возможности, свой характер в экстремальных ситуациях. Хотя от всей души желаем, чтобы их на вашем горном пути было как можно меньше! Итак, в путь!

Горы

«Гора- моя молитва и моя брань,
Она благословение мое и мое проклятие.
Она мое богатство и моя бедность,
Она мой друг и мой враг,
Она мое все и мое ничего.
Я ее ненавижу,
ибо не могу без нее.
Я люблю ее, ибо… не могу
опять без нее.»
Смиля Петричевич

Если бы мне задали вопрос, почему я полюбил горы, я бы нашёл множество причин. Может быть…. Может быть….

Из-за их чистоты.

Горы исключительно чисты. Не нужно специально разыскивать их чистоту. Чистый источник. Чистое озеро. Чистый горный снег. Чистый увядший лист. Чистый камень. Чистые каждая травинка, каждая ветка, каждый лишайник. Чистый даже и гнилой пень. Чистые остатки  гниющих и разлагающихся деревьев. И смерть человека намного чище в горах, чем на равнине.
Я люблю горы из-за вечной борьбы человека с природой.

Сколько раз я слышал вздохи и проклятия по поводу собачьей жизни в горах. Но в глазах одновременно отражалась и безграничная человеческая любовь, и восхищение красотой и силой гор.

Мужчину, а особенно женщину, в горах можно сравнить с лошадёнкой на равнине. На спине всегда груз: или дрова несут; или листья тащут; или среди камней охапку травы нарвут; или пшеницу на мельницу несут; либо идут на базар, либо с него возвращаются; либо поднимаются  из деревни в гору, либо спускаются с неё. Самый тяжелый период — зима во время сильных снегопадов. Тогда на ноги надеваются снегоступы. Сырой снег прилипает к снегоступам. Тяжело шагая, человек едва тянет ноги и пролагает санный путь, словно осужденный, закованный в цепи. Сколько раз мне советовали: «Учись, сынок, чтобы не мучился всю жизнь, оставаясь здесь. Ты видишь, какие мы мученики. След от веревки для груза на шее, на спине бремя, снегоступы на ногах. Зимой промокшие, а летом изнывающие от жажды. Много беды, мало радостных дней.

Горы Черногории
Горы в Черногории

Множество желаний и надежд, из которых редко какие исполняются. Настолько мало тепла и нежности, что суровость в сердце огромная и тяжелая, как огромны и тяжелы эти скалы.» А я всё-таки каждый год возвращался к горе. Она прижимает, размалывает, дробит, а всё же чем-то неодолимо привлекает, словно волшебница, завораживающая какими-то незаконченными и непонятными до конца рассказами. Борьба человека и природы удивительна. Может быть, в этой борьбе красота.  За роскошью природы скрывается бедность человека. Человеку приходится отнимать у природы каждый день своей жизни. Гора судорожно сжимает, прячет источник скромной жизни. Она совсем не похожа на сонно лежащую
равнину, страстно принимающую семя пахаря. Гора упрямая, пугливая, с острыми зубами, молниями и громами, ветром и туманом. Летом человек спрашивает себя: где гора спрятала источники, где у неё бездонная пропасть с водой, что прячется в глубине ям, из которых во время самой большой жары обдаёт холодным воздухом. Человек дал название каждой яме. Вучница, Мерзлая бездна, Каочина, Мацур яма. Когда источники пересыхают, женщины и мальчики с помощью канатов спускаются во внутренность горы. Отнимают спрятанный снег и лёд. Напаивают себя и скот. Гора защищается, отнимает обратно и в этой борьбе и жизнь человека берёт. В такой борьбе выпускает громы, обваливает скалы, переворачивает стволы, перекатывает снежные лавины, натравливает на людей рогатую гадюку, гонит ужей через стада овец, напускает орлов на ягнят. На горную траву выпускает стаи саранчи. Перед сбором урожая целыми днями поля поливает градом или дождём, а потом осенью слишком рано начинаются  заморозки. Однако это величественная борьба.

Гора в осенние дни недоверчивая, нахмуренная, меланхоличная, холодная. Отталкивает от себя. Ведет себя как не рожающая женщина, которую все осуждают, а она сопротивляется и делает всё всем наперекор. Но скоро наступает зима. Накинув белый плащ, гора ведёт себя, словно спящая красавица. Старается под глубокий снежный покров   спрятать свои прелести и тайны, свои шрамы и царапины, свои кольца, ожерелья и жемчуга. Когда ударят холода, когда иней  покроет ветки и иголки елей и сосен, гора кажется окутанной весенним цветением. А её вершины гордо торчат. Как легки, как прозрачны и в то же время полны сил эти снежные горные вершины, похожие на набухшие от ветра паруса, каждую минуту готовые увлечь парусник в открытое море.

Может быть, я люблю горные вершины. Человек удивительно чувствует себя, когда взойдет на вершину горы, а ещё лучше, когда с вершины смотрит на рассвет и роскошную игру теней. Когда я был мальчиком, я часто поднимался на вершины. Мне казалось, что в какой-то момент у меня вырастут крылья, и я взлечу к еще более высоким вершинам. Человек чувствует огромную силу, какое-то неописуемое внутреннее удовольствие. Замечает красоту цветов, слышит неслыханные до того времени аккорды ветра. Наслаждается всегда разнообразной симфонией спора между ветром и лесом. Грудь заполняется разреженным, чистым воздухом, и тебе жаль, что большинство людей этого никогда не почувствует. Когда я стоял на горной вершине, мне казалось, что человеческое малодушие уносит ветер. Вершина горы внушает доверие, как будто из неё говорит вековой опыт, как будто сюда взошло все протекшее время. На вершине человек охотнее всего молчит. Онемевший, он красотой наслаждается лишь глазами. Такое взволнованное молчание бесконечно и загадочно, как бесконечен и загадочен нрав горы.

Ночью, во сне, такая картина горных вершин часто повторяется, становится еще красивее, богаче, содержательнее. То, что неосуществимо в реальном мире — полет с вершины на вершину, с горы на гору, — в моих снах часто осуществлялось. Это были самые красивые сновидения. Утром, когда я просыпался, когда должен был гнать скот на пастбище, мне было жаль, что это сновидение не длится часами, днями, Может быть, я горы люблю из-за таких сновидений… или из-за облаков над горами.

В июне часто бывают раскаты грома, и тогда начинается самая величественная игра облаков над горными вершинами. Ещё белые от зимнего снега вершины бросают манящий снежный отблеск и привлекают внимание, словно белые зубы девицы -красавицы. Вместе с солнцем появляются и первые пряди облаков. Облака — это дыхание земли, а когда гора начинает дышать, то дышит полной грудью, накапливая темные облака. Днем облака танцуют головокружительные танцы. В сумерки размыкаются, исчезают, задерживаясь около горных вершин, гордясь тем, что только им можно танцевать с солнечными лучами. А потом начинают фантазировать. Иногда это целые неисчислимые стада овец со сторожевыми собаками. Иногда это волки, разгоняющие овец. Иногда снежные всадники или странные допотопные животные. В другой раз это пряди белой вымытой шерсти или разные зефиры и драгоценные камни, излучающие какой-то удивительный свет. В более поздние сумерки облака образуют новые неясные горы, далекие, неизвестные, ранее никогда не виданные, с многочисленными гребнями и горными перевалами. Смотришь на них с любопытством, хотя тебе известно, что это игра природы, что это дышит земля. Ночью земля прекращает дышать, исчезают облака, ц появляется множество звезд. Может быть, и люблю горы из-за таких ночей.

Звездное небо и лунный свет создают новое богатство цветов, свои ландшафты, свои тени, полностью отличающиеся от повседневных картин. Это нежные и загадочные картины. Это какая-то новая игра жизни. Это соединение абстракции с богатством сновидений и подсознательных выражений. Перед рассветом, при закате луны, наступает мертвая тишина. Свет гаснет, жизнь притаилась. Горные ночи без луны похожи на запутанную большую загадку. Такое ощущение чего-то особенно иеликого, но одновременно и страшного, испытал я несколько раз, когда в темной ночи с юрящей лучиной искал потерявшихся в горах овец. Кто найдет их раньше? Волк или я?

Может быть, я люблю горы из-за их силы и гордости.

Гора постоянно стремится к высоте. Её взгляд всегда направлен к небу. Каждый цветок, каждое растение, каждое дерево поворачивается к солнцу. Горные глаза незастенчивы. Не опускают взгляд. Гора хвастается  силой. Её ручейки и речки текут, как сумасшедшие. Её ветры заставляют деревья пускаться в безумный ганец. Её облака стараются навязать ей старческий вид. Она постоянно прогоняет ветра и снега и тогда снова блещет молодостью.

Гора гордится и в дни неожиданных пожаров. Особенно когда горят сосны. Днем крутится густой дым, через который пробиваются огненные языки. Ночью упорствуют раскаленные сосны, величественные в борьбе со смертью. Стоя, умирают в блеске огненной одежды. Человек должен у сосен научиться умирать. Гора поглощает собственный отблеск, вызывает зависть, мешающую человеку поближе познакомиться  с ней, а ее суровость вызывает в человеке разнообразные чувства нежности. Утренние тающие облака озорно отражаются в горных озерах. И эти озера необыкновенны. Как и горец, веселые и грустные, сонные и поющие, сильные  и дряхлые, загадочные и откровенные. В летние дни в них купаются горные вершины. В осенние дни они замыкаются в себе, становятся хмурыми, раскисшими. Зимой они скованы льдом, а звериные тропы на них похожи на цепи горцев, тоскующих в деревянных тюрьмах. Блеск внешнего мира  покрывает  озера временным ложным покрывалом. Под этим покрывалом они потеряли свой блеск и силу, свое имя, лицо и свою душу.

На рассвете облака незаметны. Немножко позже, перед восходом солнца, самые маленькие и самые большие неожиданно вспыхивают пламенем, а за ними зажигаются далекие вершины нижних горных стай, словно уличные светильники больших городов. С вершин румянец медленно спускается до уровня разнообразных и разноцветных облаков. Потом, немного позднее, все исчезает. Кажется, что человеку всё это приснилось наяву, так как ему понятно, что точно такая же картина больше не повторится.

Велько Влахович, борец за свободу, революционер, политик (1917-1974).

В настоящий путеводитель включены все самые известные горы Черногории, представляющие интерес для альпинизма. Черногория — гористая страна. Почти 50% ее территории находится на высоте свыше 1000 метров над уровнем моря. Её горы, роскошные и по составу, и по рельефу, как будто созданы для альпинизма и для физической и психической рекреации.

Черногория занимает северо — западную часть Балкан. Таким образом, Черногория относится к южной Европе -Средиземноморью. Расстояние между ее самой северной и самой южной точками составляет 200 км воздушной линии, в то время как расстояние между самой западной и самой восточной точками 173 км.

Площадь сухопутной части составляет   13812 км2 , а моря 4800 км2 , береговая линия составляет 316 км. Численность жителей составляет 617704 (перепись населения 2003), средняя плотность населения 44,72 жителя на 1 км2, что заставляет отнести Черногорию к слабо населенным странам Европы.

Согласно исследованиям проф. Бранко Радоичича, Черногория является пограничным пространством между древним родопским массивом на северо — востоке и старым адриатическим массивом, как частью африканского геотектонического комплекса, на юге и юго- западе. В разные геологические периоды здесь происходили сильные подвижки почвы, в результате чего наблюдается разнообразие и сложность фациальной структуры и наличие всех геологических отложений, с палеозойской эры до четвертичной.
Сложное геолого — литологическое основание и процессы эррозии обусловили очень сложный и динамичный рельеф Черногории. Большой перепад высоты на небольшом пространстве дает основную и специфическую характеристику рельефа Черногории. Выделяются три зоны -ступеньки с разной высотой: Первая ступенька состоит из узкого приморского пояса, Подгоричко — Скадарской котловины и Белопавличкой равнины (0-60 м). Вторая ступенька состоит из плоскогорий на глубоком карсте (Катунска скала, Кривошие, Граховский край, Рудине и Баняны, 800 — 900 м). На этих плоскогорьях имеются депрессии, карстовые поля, все на высоте более   600 м (Никшичское, Цетиньское и Негушское). Третья ступенька состоит из высокого плоскогорья (1200 — 1800 м), разделенного глубокими каньонными долинами, над которыми возвышаются высокие горы с многочисленными вершинами высотой более 2000 м.

От общей площади Черногории только 10% находятся до 200 метров высоты, между 200 и 1000 м — около 35%, в то время как между 1000 и 1500 м 40%, а более 1500 м высоты — 15% площади.

Литологическое основание, геотектоническая структура и деятельность эррозии обусловили на территории Черногории формирование отдельных рельефных областей: 1. Черногорское приморье, 2. Плоскогорье глубокого карста, 3. Горная долина центральной Черногории, 4. Область высоких гор и возвышенностей, 5. Область северо-восточной Черногории.

Для Черногории характерна большая разница и вариации атмосферных условий и климата на относительно небольшом взаимном расстоянии. На это влияли географическая ширина, расстояние от моря, рельеф, высота над уровнем моря, озера, растительный мир, а также и человек.

Черногория принадлежит к средиземноморскому климатическому поясу.

Однако многие небольшие районы имеют специфический климат: приморский пояс, котловины, долины, горы, плоскогорья. Годовая температурная амплитуда составляет 20 градусов по Цельсию.

Лето жаркое, зима мягкая и дождливая. С октября по март выпадает более чем 50% осадков. Разделение по зонам следующее: Прибрежная зона с яркими средиземноморскими климатическими чертами; субередиземноморская зона, которая включает Подгоричко — Скадарскую котловину, Белопавличкую равнину и Никшичское поле; зона гористой подобласти с весьма холодной зимой (средняя январская температура ниже 0°С) — (Крново, Маганик); зона измененного умеренно- континентального климата, к которой относятся северо — восточные области Черногории (Плевля, Рожае).

Самые длинные реки в Черногории Морача (98 км), Тара (158 км), Лим (87 км на территории Черногории), Зета (54 км от места впадения в Морачу).

При движении по гористой территории на каждом километре пути открываются новые виды и великолепные панорамы. В недалеком прошлом передвижение и пребывание в этих горах было легче и приятнее, так как здесь кипела полноценная жизнь. Это было время летних пастбищ, скотоводства, организованного на племенном принципе распределения гор, и пребывания в летних хижинах, стойбищах.

В настоящее время большинство стойбищ заброшено. В давно выпущенных путеводителях указаны дороги и тропинки, которые сегодня труднопроходимы и заросли кустами или же засыпаны камнями. Поскольку больше нет скота, тропинки исчезают, и ориентироваться непросто. Несмотря на имеющийся путеводитель и карту, желательно поэтому справиться у местных жителей о состоянии дорог и возможности ими пользоваться,

К настоящему путеводителю приложен комплект топографических карт А5, в масштабе 1:50000, в которые внесены альпинистские тропы и выполнена частичная полевая корректировка, а также указаны новейшие данные о высоте отдельных вершин (1988 г.).

Указаны КЛАССИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ и подход к отдельным вершинам. Путеводитель снабжён фактографическими данными о маршруте и о способах передвижения. По возможности опущены описания собственных приключений и природных красот. Это личные впечатления каждого человека. Обозначены и некоторые интересные смотровые площадки и горные перевалы, с которых хорошо видны другие горы.

Каждый альпинист еще в период подготовки должен ознакомиться с некоторыми обстоятельствами.

В пограничном поясе с Албанией альпинизм подпадает под порядок и разрешение   движения по этой территории.

Для надежности в альпинистских пунктах нужно УКАЗЫВАТЬ ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МАРШРУТЫ или сообщать друзьям- альпинистам в сборных отправных пунктах   о планируемом направлении движения, о месте пребывания или кемпинге.

Рекомендуется быть особо осторожным при РАЗВЕДЕНИИ ОГНЯ в открытом месте или в лесу. При покидании места стоянки нужно тщательно погасить огонь и угли, заливая  водой или закидывая землёй.

В горах в данный момент мало хижин, так что нужно иметь непромокаемую палатку и спальный мешок. В карстовых местностях проблемой является и питьевая вода. Потому перед определенным маршрутом нужно выявить источники или же взять с собой необходимое количество питьевой воды.

В настоящее время в основном существуют проезжие дороги, по которым на машине можно подъехать к подножью большинства черногорских гор. Но каждый маршрут необходимо внимательно планировать с учётом данного путеводителя и дополняющих его карт. Нужно посоветоваться с теми, которые уже ходили по этому маршруту. Нынешнее положение может значительно отличаться от описанного здесь вследствие действия элементарных климатических факторов.

Необходимо иметь стандартное снаряжение, т.е. вещи, нужные при всех обстоятельствах и на каждом маршруте, а также и дополнительное, отвечающее специфическим требованиям конкретного маршрута.

Самое важное, прежде всего, это непромокаемые ГОРНЫЕ БОТИНКИ АЛЬПИНИСТА (Вибрам), на размер — два больше, чтобы надеть хоть одну пару шерстяных толстых носков. Носки — одна пара хлопковых и хоть одна пара шерстяных толстых носков. Две или три пары носков нужно взять не только из — за холода, но и для защиты ног от мозолей. Для защиты от дождя, помимо многих других (зонтик, дождевик), самой лучшей является накидка -пончо, т.е. плащ, покрывающий и рюкзак. Посуда для воды, емкостью не менее  1 литра. Лампа на батарейках (с запасными вкладышами). Все вещи должны быть в рюкзаке, чтобы руки были свободными и помогали движению. Не нужно навешивать на себя никаких мешков или свертков, которые бы качались и мешали вашему ритмичному движению.

Возьмите с собой ПАЛКИ (две -телескопические или лыжные). В данный момент в мире все больше пользуются телескопическими складными палками. Простой расчет после нескольких пройденных маршрутов покажет, на сколько килограммов разгружены позвоночник и колени, поскольку через палки на руки передаётся часть нагрузки и веса собственного тела.

ВЕС РЮКЗАКА должен соответствовать собственной силе, физической форме и условиям маршрута. Для удобного движения, особенно при преодолении больших подъемов, рекомендуется, чтобы общий вес рюкзака не превышал 12 — 15 кг. Значит, нужно исключить все лишние и ненужные мелочи вроде косметики, столового прибора, разной посуды и т.п.

ОДЕЖДА соответствует временам года и маршруту. В любом случае она должна защищать прежде всего от дождя, ветра и низкой температуры (тепло тела лучше сохраняется, если надеть больше слоев тонкой одежды, а не меньше слоев толстой одежды). Одежда должна быть удобной, не мешать движению и кровообращению. Также желательно, чтобы СМЕННАЯ ОДЕЖДА (природные материалы — хлопок) была легко заменяемой и расстегивающейся для вентиляции и регулировки теплоты тела.

ШАПКА, т.е. головной убор, — это необходимая часть одежды, так как защищает голову от глубокого проникновения солнечных лучей (солнечный удар), дождя, ветра и холода. В зависимости от сезона используют несколько подходящих типов шапок, надежно прилегающих, чтобы не снесло ветром.

АСТРОФОЛЬГА, защитная фольга.

Вести ДНЕВНИК на каждом маршруте.

Фотоаппарат (запасная плёнка) и часы -необходимые вещи. Приобрести привычку иметь под рукой тетрадку и карандаш, чтобы записывать все важнейшие данные о скорости подъема, опасностях, адреса друзей из группы и т.п.

ДЛЯ ОРИЕНТИРОВКИ НА МЕСТНОСТИ и днем и ночью, особенно в туманную погоду, следует иметь ручной буссоль и крупномасштабную карту. В настоящее время необходимым является инструмент ГНС (Система глобального позиционирования), полностью заменяющий буссоль и альтиметр. С помощью полученных данных минимально с трех спутников он точно определяет ваше местонахождение (N -север и Е — восток географические координаты — дата WGS 84) , высоту и маршрут, по которому проходите или по которому должны держать курс до определенной цели. Настоящий инструмент может запомнить определенные маршруты, так что потом и другие смогут ими пользоваться и двигаться по ним. Подключается прямо к компьютер и путем специальной программы можно внести в компьютер пройденные тропы и пункты на них, а также планируемые тропинки из компьютера. Дает точные данные о скорости движения, величине наклона при подъеме и спуске, вносит конфигурацию местности и еще много практических для альпинистов данных. В настоящий момент он еще достаточно дорогостоящий прибор (200 — 400 евро), но объединенными средствами одной группы покупку можно легко осуществить.

В путеводителе указаны ГПС и координаты, исходные для указанного здесь вида движения в горах.

Ориентировочно надо иметь в виду, что, по предварительным расчетам, в наших горах на каждые 250 — 300 метров подъема нужен один час ходьбы.

Полезные мелочи для движения по горе шагомер и курвиметр. Шагомером измеряют пройденную дорогу подсчетом шагов, а курвиметром меряют длину извилистой дороги на карте.

Нужно равномерно двигаться, без больших ускорений и длительных остановок. В зависимости от формы и времени года, после каждого часа ходьбы (летом и чаще) делать остановку 3-5 минут (не более, чтобы не остыть, поскольку потом можно и простудиться), а после 2-3 часов ходьбы отдых может длиться полчаса, с приёмом небольшого количества пищи и напитков. Лучше всего, чтобы группа двигалась по одному в колонне при достаточном расстоянии между людьми. Гида никому не разрешено обгонять, а в конце колонны должен находиться более опытный альпинист, который заботится о том, чтобы кто — нибудь не отстал или не отошел от колонны. Шаги при подъеме должны быть короче, чем на ровном месте.
Позвольте вам дать еще один простой совет: не поддавайтесь рыночному психозу и не покупайте без надобности модные вещички, которые не пригодятся в горах. Лучше приберегите средства на следующий горный маршрут. Поход в горы, подъём по склонам, ночёвка у лагерного костра, воспоминания об открывающихся панорамах и прекрасных видах, забытые повседневные заботы, — всё это богатство приносит альпинизм.

Выбор ПИЩИ пусть будет в соответствии с привычками и потребностями организма. С тем, что ежедневная потребность в калориях удваивается с 2100 до 4000 Ккал при более напряженных маршрутах. Шоколад, сладости, изюм, грецкие орехи, лесные орехи хороши тем, что немедленно обеспечивают организму калории. Для среднетяжелых маршрутов в солнечный день следует рассчитывать на 2,5

литра  питьевой воды в день. Известно, что организм теряет воду через пот, эвапорацию и дыхание, а с водой уходит и необходимая организму соль. Самое лучшее — пить небольшими глотками воду, чай или сок уже в первые часы движения, не дожидаясь ощущения невыносимой жажды. Алкоголя и курения нужно избегать, а если это очень «нужно», пусть будет поменьше, при продолжительном отдыхе или перед сном.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Перед дорогой следить за ежедневным прогнозом погоды. Он, в основном, правильный в расчёте на ближайшие два — три дня. Снять с Интернета синоптическую ситуацию. Все-таки капризы местного климата трудно предусмотреть, так что возможны сюрпризы. Опытный альпинист умеет определить перемену погоды по изменениям облачности, воздушного давления, по снижению температуры и т.п. Очень важен и прогноз местных жителей, которые по определенным признакам могут предвидеть изменение погоды.

Не рвать ГОРНЫХ ЦВЕТОВ. Они и так увянут до вашего возвращения домой. Запомните их. Их вид, цвет и запах храните в сердце и памяти.

ВСЕ ОТБРОСЫ собирайте в пакет и выбросьте их в определенном для сбора мусора месте, после спуска с горы.

Итак, счастливого пути! Будьте внимательны к себе и к другим. На большой высоте ощущается недостаток кислорода, вследствие чего возникает повышенная нервозность, нетерпеливость. Таким образом организм сигнализирует об опасности. Через несколько лет, когда за плечами у вас будет подъём на несколько вершин выше 2000 метров, таких нежелательных реакций будет все меньше, и опытные альпинисты умеют их подавлять. Организм запоминает высоту и приспосабливается к ней.

Направляясь в горы, надо забыть обо всех заботах. Все оставить за собой, внизу. Надо вести непринуждённые легкие диалоги и менять темы с партнерами из колонны. Поднимаясь в гору, вы побеждаете не гору, а себя, никого при этом не угрожая, и это лично ваш успех, а не успех за чужой счет!

Приморские горы

Орьен

Орьен
Гора Орьен
Гора Орьен

Массив Орьен известнякового состава, без определенной линии простирания, типичной для остальных Динарских гор. Массив расположен на стыке границ трех республик: Черногории, Хорватии и Боснии и Герцеговины, однако всё вершины Орьена находятся в Черногории.

В Динаридах Орьен представляет собой самое удивительное скопление всех карстовых конфигураций с многочисленными впадинами — «снежницами». Из — за своего географического положения он подвергается сильному влиянию средиземноморского климата, характеризующегося большим количеством осадков в осенне — зимний период.

В его рельефе хорошо заметны следы движения и действия древних ледников.

Из множества вершин и троп, имеющихся на Орьене, рекомендуем две самые интересные. Первая тропа — к вершине Орьена — Зубачки кабао, с Орьен -седла, а второй маршрут — к вершине Субра, от альпинистского дома «За Вратлом».

Гора Орьен богата редкими и эндемическими растениями, обнаруженными и описанными славными европейскими ботаниками.

Гора Орьен

Маршрут №1 на карте: Герцег-Нови — Камено — Боричи, ресторан (798 мнум) — перевал Вратло (альп.лагерь «За Вратлом») (1150мнум) (Т2) 1 час — Субра вершина (1679 мнум) (ТЗ) 2 часа 30 мин.

ПОДХОД: От г.Герцег-Нови через поселок Камено до Борича ведет хорошая узкая асфальтированная дорога длиной 12 км В летний период работает ресторан «Боричи», где находится начало тропы.

По каменистой тропинке с крутыми поворотами подходите к альпинистскому лагерю «За Вратлом». Отсюда ведет маркиро-ванная горная тропа.

Движение продолжается к северо-западу, через долины и стойбище Дубоки до (Глубокий дол), потом крутыми каменистыми террасами до вершинного гребня, затем вверх по гребню к вершине Субры.

Субра

Подъем требует максимально осторожного движения.

Альпинистский лагерь «За Вратлом», владелец которого А.С.О. «Субра» из г.Герцег — Нови, работает в летний период, т.е. по заявке и договору.
Возможно размещение с ночевкой.

С вершины Субры рекомендуется по хребту двигаться к северо — востоку до Змаевого ждриела (ущелья) (1 час — Т2). Особенно великолепен на Субре феномен природы — так называемый Амфитеатр, крутая скала на северных склонах Субры (1 час — Т2). Рекомендуется и подъем на вершины, входящие в состав Орьенского массива: Пазуа (1769 мнум), Кабао (1470 мнум), Реовачкие феде (утесы) (1749 мнум), Вучьи (Волчий) зуб (1802 мнум), Велика и Мала Ястребица.

Пункт (Wаypoint) N (Latitude) Е (Longitude) m (Altitude)
1. Камено

2. Боричи

3. Альп.лагерь

4. Субра верш.

42″28’51,1″ 42°29’34,1″ 42°30’27,6″ 42°ЗГ26,7″ 18°32’03,3″ 18°33’35,5″ 18°33’49,1″ 18°32’34,7″ 482 798 1155 1679
ТРОПА

р.в.= 881 м / длина 5,5 км время: 3 часа 30 мин. / тропа маркированная

Штемпель в альп.лагере «За Вратлом»

Маршрут № 2 на карте: Герцег — Нови — Камено — Мокрине — Крушевице — Врбань — Орьен седло (альп. объект) (1590 мнум) -верш. Орьена (Зубачки кабао) 1894 мнум) (Т2 + ТЗ) 1 час 30 мин.

ПОДХОД: Од г.Герцег — Нови через поселки Камено, Мокрине и Крушевице до Врбаня ведет узкая асфальтированная дорога длиной 23 км.

На Врбане многие решают оставить автомобиль и продолжать путь пешком по щебеночной дороге с крутыми поворотами и подъемами длиной 10,5 км до Орьен седла (2 часа — Т1), где находится альпинистский лагерь.

Начало тропы на Орьен седле.

С Орьен седла, по маркированной тропе, каменистыми террасами, покрытыми низкорослой растительностью, поднимаемся на северо — запад к вершине (смотровая площадка), на которой находится бетонная пирамида.

К массиву Орьен относится общее правило: взять с собой питьевую воду, особенно в период летней жары.

Пункт (Wаypoint) N (Latitude) Е (Longitude) m (Altitude)
1. Врбань 42°33’25,1″ 18°3055,6″ 1009
2. Орьен седло 42°33’28,4″ 18°33’26,7″ 1590
3. Зубачки кабао 42°34’08,2″ 18°32’56,7″ 1894
4. Камено 42°28’51,1″ 18°32’03,3″ 482
ТРОПА

р.в.= 303 м / длина: 2,5 км время: 1 час 30 мин. / тропа маркированная

коробка, книга и штемпель на вершине

Ловчен

Гора Ловчен находится в юго — западной части Черногории. Каменистыми склонами она круто спускается к Адриатическому морю и является крайней стеной бокельского фьорда.

У подножья горы раскинулся древний город Котор, который, будучи неповторимым историческим памятником, принадлежит мировому наследию.

Ловчен

На относительно узком пространстве встречаются многочисленные и разнообразные формы рельефа, особенно в центральной части горы с вершинами Штировник и Езерски врх (Озерская вершина). Склоны горы каменистые, с многочисленными каррами, ямами и глубокими карсто-выми воронками, что придает специфический вид рельефу горы в целом.

Так как гора находится на стыке двух совсем разных природных областей, моря и суши, Ловчен испытывает влияние этих двух климатических типов.

Знаменитый ловченский серпантин представляет собой особенный, достойный внимания архитектурный реликт. Древняя караванная дорога и чуть более «молодая» узкая просёлочная дорога от ьКотора извиваются вверх по горе Ловчен до живописного поселка Негуши. В нем находятся дома знаменитого черногорского владыки и поэта XIX века Петра II Петровича Пекина и последнего монарха Черногории короля Николы I Петровича.

Мавзолей Негоша, создание рук известного скульптора Ивана Мештровича, находится на самой Озерской вершине, на месте, выбранном знаменитым поэтом и философом для вечного покоя еще при его жизни.

Ловчен

Старая черногорская   пешеходная дорога  г.Котор – Крстац

Маршрут № 1 на карте: Котор (городской водопровод Шкурда) (8 мнум) перевал — Крстац (965 мнум) (ТЗ) 3 часа.

ПОДХОД:  от центра города дорогой к Доброте.

Исходная точка для подъема — у Городского водопровода в Которе, находящегося на истоке реки  Шкурды, рядом с городскими крепостными стенами. Тропа видна издалека и ведет на юго-восток так, что нельзя промахнуться. Один вариант — пройти по стенам старой которской крепости, войдя в нее по мосту через реку Шкурду, и при входе в старый город повернуть в третью улицу налево, пройти дальше к стенам (имеется табличка с пояснениями), которые ведут до верха крепости, а потом через отверстие в стенах выйти и перейти на тропу.

Приблизительно через 1 час 30 мин. с начала движения, следуя по дорожке, вы приходите на смотровую площадку, которая находится вблизи бетонного фундамента бывшей канатной дороги (fotoview). Тропа дальше, в направлении к востоку, проходит по кустарнику, а потом по лесу из вечнозеленых деревьев, вверх по ручью, протекающему ниже тропы. У каменного моста тропа частично разрушена.

После перехода через ручей продолжается подъем. Тропа частично заросла кустами. От Крстаца можно сходить на Иванова корыта и к вершине Ловчена, Озерской вершине, через стойбище Вучи до Волчего дола.

Хороший маршрут и от Крстаца через деревню Кнеж дол в направлении к севере — западу. От старой казармы черногорского войска, по пастуше-ским тропинкам, сильно заросшим кустами, можно «пробиться» к вершине Джеринской врх (1098 мнум), т.е. к Пестин городу — самой красивой смотровой площадке над Котором (1 час 30 мин. — Т2). (фото 7)

Пункт (Waypoint) N (Latitude) Е (Longitude) m (Altitude)
1.Котор (Шкурда) 42°25’50,3″ 18°46’47,8″ 008
2.Перевал Крстац 42″25’38,1″ 18°48’22,2″ 965
3.Джеринска вершина 42°26’05,4″ 18°47’30,1″ 1098
4.Негуши (музей) 42°25’45,4′ 18°49’46,7″ 863
5.Озерская вершина 42°23’59,3′ 18°50’32,9″ 1657
6.Иванова корыта 42°22’55,1″ 18°50’24,4″ 1261
ТРОПА

Р.в.=957 м. / длина 4,8 км

время: 3 часа 30 мин. /тропа не маркированная

Перевал Крстац (965 мнум) — деревня Жаньев дол (1124 мнум) (Т2) 30 мин. -стойбище Вучи до (Т2) 30 мин. — Озерская вер. (1657 мнум) (Т2) 2 часа 30

Маршрут № 2 на карте:
ПОДХОД: пешеходной тропинкой от г.Котор (3 часа), по ловченским серпантинам (23 км), или от г. Цетинье (17 км).

Начало тропинки — перевал Крстац, она ведет в направлении к юго — востоку до деревни Жаньев дол, над стойбищем Волчий дол, по достаточно широкой старой караванной дороге. Дорога потом ведет круто вверх, затем долиной Меджювршье (юго — восток) между двумя самыми высокими ловченскими вершинами Штировником и Озерской вершиной. Выходит в начало плоскогорья Иванова корыта, т.е. на асфальтовую дорогу, ве-дущую к Мавзолею. Отсюда до Озерской вершины ещё минут 30 ходьбы.

На Ивановых корытах находится дом отдыха и обновленный альпинистский лагерь в частной собственности. С владельцем дома из г.Цетинье (тел. 069/027- 052 — Свето Мрвалевич) можно договориться о пользовании, так как дом открывают только по надобности. Вершину Штировник (1757 мнум) не разрешено посещать, несмотря на то, что она более высокая, чем Озерская вершина.

Альпинизм в Черногории
Путеводитель по альпинизму в Черногории

 

Пункт (Waypoint) N (Latitude) Е (Longitude) m (Altitude)
1. Крстац (перевал) 42°25’38,1″ 18°48’22,2″ 965
2. Жаньев дол 42°25’03,2″ 18D48’29,2″ 1124
3. Озерская верш. 42°23Ч59,3″ 18°50’32,9″ 1657
4. Негуши (музей) 42°25>45,4″ 18°49’46,7″ 863
5. Котор (старый город) 42°25’48,2″ 18°46’40,3′4 006
3. Джеринская верш. 42°26’05,4″ 18°47’30,1″ 1098
ТРОПА
р.в.= 692 м / длина: 8,2 км
время: 3 часа 30 мин. / тропа не маркирована

Маршрут №3 на карте:
Деревня Буковина (1108 мнум) — стойбище Трешня (1180 мнум) (Т2) 1 час 30 мин. — Озеро — (1352 мнум) (Т2) 30 мин. — Озерская верш. (1657 мнум) (Т2) 1 час.

ПОДХОД: на машине по старой узкой асфальтированной дороге от г.Цетинье (15 км), а от г.Котор знаменитым ловченским серпантином (29 км). От самого старого черногорского трактира «У Пера на Буковицу» (работает постоянно 124 года,) следует вернуться на 200 метров к Цетинье и повернуть направо, на первом крутом повороте, где находится начало тропы.

Путеводитель по альпинизму в Черногории

На  источнике  —   каптаже,  на  повороте, необходимо взять воды и продолжить к стойбищу Шаник и стойбищу Трешня, по старой австро-венгерской конно — пешеходной дороге. Эта полуразрушенная дорога заканчивается в стойбище Трешня, а потом тропа ведет к юго -западу, в направлении к Озерской вершине, вверх по лесистому склону, до подловченского Озера, над которым находится отвесная скала. На вершине скалы находится Мавзолей Негоша. К юго -востоку от Озера находится Милошева пещера, на расстоянии около 1000 метров. От Озера ведет тропинка, заметная под упомянутой отвесной скалой до перевала, а потом надо идти налево к вершине.

На вершине находится штемпель мавзолея (смотровая  площадка).  Возвращаться  можно долиной Меджювршье между двумя самыми большими ловченскими вершинами — Озерской вершиной  и  Штировником,  через  стойбище Волчий дол — до Негуша. От Негуша до Буковицы — 5 км. Возвращение продолжается 3 часа 30 мин. (Т2).

Пункт (Waypoint) N (Latitude) E (Longitude) m (Altitude)
1. Буковица 42°26’07,7″ 18°5Г15,6″ 1108
2.Стойб.Трешня 42024’09,7″ 18°50’45,6″ 1180
3. Озерская верш. 42°23’59,3″ 18°50’32,9″ 1657
4. Иванова корыта 42°22’55,1″ 18050’24,4″ 1261
5. Негуши (музей) 42°25’45,4″ 18°49’46,7″ 863
ТРОПА

р. в. ^ 957 м / длина: 4.8 км

время: 3 часа 30 мин. / тропа немаркированная

Румия

Горный массив Румия (самая высокая вершина 1594 мнум) с Врсутом (1183), Сошном (971 мнум), Суторманом (1185 мнум) и Лисинем (1353 мнум) имеет  динарскую линию простирания   и является природной границей между Адриатическим морем и Скадарским озером.  Круто спускается к адриатическому побережью и немного более полого — к южной части Скадарского озера. Гора Румия представляет собой самую высокую часть массива. Горная цепь шириной 10 — 15 км, с перевалами, через которые  ведут естественные дороги, связывающие приморье и Црмницу, Скадарскую котловину,  Шестаны  и  Краину.  Это  Суторман, Созина и Биела скала (Белая скала). На юго — востоке от Румии находится юра Лисинь, а на северо — западе от Барского поля   простираются горы Врсута, Созина и Суторман. Геологически они карстового состава. Эту территорию природа наградила красотой, а история памятниками.

Румия

Маршрут № 1 на карте:

ПОДХОД: на машине от Вирпазара по дороге к Острогу, на 28 км возле деревни Горня Бриска (Ливари). От г.Подгорица 57 км. Начало тропы  —  полянка,  окруженная огромными каштанами. Ниже последнего деревенского дома первые 45 минут тропа ведет на запад по скалистой, достаточно ровной местности. Подъем начинается со входа в низкорослые растения. Тропинка тогда становится все круче (юго — запад). Половина тропинки   (два часа от начала) и стандартное место для отдыха у  каменного бистерна (колодец с дождевой водой) —   1012  мнум  (вода непригодна для питья). Отсюда тропа ведет через буковый лес. В этой части тропинка самая крутая. Из леса выходим на хребет, по которому дорога ведет на северо — запад и через лесистую долину подходит к перевалу к юго — востоку от вершины. Отсюда до вершины  нужно идти около 25 минут. Маршрут тяжелый. Необходимо нести с собой воду, а из — за всегда большой влажности воздуха требуется не менее 2-4 литров.

Можно вернуться с указанного перевала по крутому склону в южном направлении, к деревне Великие Микуличи.

Второй вариант    — спуск через Малую Румию (ок. 1468 м) и отметку 1347 до деревни Малые Микуличи и дальше до Старого Бара (4 часа –Т3). Или продолжить в том же направлении  по хребту Румии до перевала Белая скала (2 часа — ТЗ) и по известной античной дороге выйти или на море (4 часа — Т2), или на озеро ( 4 часа — Т2).

Маршрут №2:
Деревня  Горня  Бриска (476 мнум) -Биела скала перевал (903 мнум) (Т2) 3 часа — верш. Румии (1594 мнум) (ТЗ) 2 часа 30 мин.

ПОДХОД по узкой асфальтированной дороге длиной 28 км, от Вирпазара к Остросу, возле деревни Горня Бриска (Ливари). От Подгорицы 57 км.

Начало тропы от полянки в деревне Горня Бриска, окруженной огромными каштанами. Возле последних деревенских домов уйти с маркированной тропы, ведущей прямо к вершине Румии, и идти на запад по хорошо заметной старой каменистой античной караванной дороге, которая когда — то связывала деревни на берегу Скадарского озера и деревни у подножья Румии, у Адриатического моря. Надо идти по каменистой дороге и через мелколесье и без больших усилий можно прийти к перевалу Белая скала (смотровая площадка). На перевале уйти с этой дороги и повернуть через самую кромку вершины налево к вершине Румии, по направлению к юго — востоку через хребет Чугаголина, обросший кустарником.

Нельзя удаляться от вершинного гребня, следует придерживаться его. В некоторых частях можно найти запущенные и заросшие прежние тропинки. С вершины можно вернуться и по крутой тропинке, в направлении к северо — западу по хребту, через Малую Румию (о. 1468 м) и отметку 1347, откуда она поворачивает к юго — западу по крутой скале, проходит возле источника Лизало до деревни Малые Ми-куличи и потом до Старого Бара. Второй вариант — спуск по крутизне Люти крш (Жесткий карст), на юго — востоке от вершины, в деревню Великие Микуличи (2 часа — Т2), через деревню Малые Микуличи и Старый Бар (5 часов — ТЗ). Третий вариант — возвращение с вершины до Скадарского озера в направлении к северо — востоку, по маркированной тропе до деревни Горня Бриска (Ливари) (3 часа — ТЗ).

Лисинь (юго — восточная часть Румии)

Лисинь
Лисинь
Лисинь

Маршрут № 1 на карте: Деревня Горня Пода (600 мнум) — деревня Велики Микуличи (плоскогорье Пайка) (884 мнум) (Т2) 1 час 30 мин. — вершина Лошка (1353 мнум) (ТЗ) 1 час.

ПОДХОД: на машине от железнодорожной станции Бар по направлению к Мировице (древняя маслина) до деревни Горня Пода (около 5 км). Асфальтированная дорога очень узкая, с крутым подъемом.

Начало тропы хорошо видно из деревни и находится возле крайних деревенских домов. По этой тропе (старая караванная дорога) можно пройти (к северу) по склону Лисинь до окрестностей деревни Велики Микуличи. Потом идти к западу до плоскогорья Пайка, расположенного между деревней и Лисинем.

Подъем на Лошку в направлении к юго — западу проходит по очень запущенной старой пастушеской тропинке, которая через кустарники и каменистую местность приводит к самой вершине (смотровая площадка).

На вершину можно подняться и по — другому, если с указанной тропинки повернуть по гребню Лисиня, начинающемуся перед выходом на плоскогорье и простирающемуся по направлению к юго — востоку к вершине Лошка. Во время подъема необходимо придерживаться вершинного гребня.

Маршрут № 2 на карте: Деревня  Луне  (760  мнум)  —  верш. Лошка (1353 мнум) (Т2) 2 часа 30 мин.

ПОДХОД от перекрестка, ведущего в Старый Бар. Следует двигаться по шоссе по направлению к Улциню и на шестом км (перед туннелем Могила) повернуть на узкую асфальтированную дорогу, ведущую к деревням Дапчевичи и Луне.

Начало тропы возле большого источника в деревне Луне. Маршрут проходит по пастушеским тропкам по направлению к западу, через промоины и каменистые места, до ближайшей вершины Ранга (о.981 м), а потом постепенно поднимается к северо — западу, минуя покинутые стойбища, проходит ниже вершин Трештеника (о. 1090 м) и Дебелина (о. 1262 м) к вершине Лисиня — Лошке (смотровая площадка).

С вершины можно спуститься в Великие Микуличи, потом до Старого Бара (5 часов — Т2) или в деревню Горня Пода (2 часа 30 мин. — Т2).

Врсута

Врсута

Маршрут № 1 на карте: Перевал Сутормаи (805 мнум) — вершина Врсуты (1183 мнум) (Т2)’1 час

ПОДХОД по узкой асфальтированной дороге Бар — Вирпазар, через перевал Суторман и через туннель старой железной дороги. Расстояние от Бара 21 км, а от Вирпазара 19,5 км.
Начало тропы возле источника Джулаза (о.786 мнум), находящегося    на расстоянии  500 метров от перевала (о.805 мнум) по направлению к северо — западу. Тропа ведет по откосу к западу от перевала через среднеплотный смешанный лес. Выходит  на  оголенные  травянистые  склоны Врсуты, а потом по крутому склону с коротким подъемом к самой вершине.
Второй вариант: подняться по щебеночной дороге, проложенной военными, от заброшенного завода по закупке и переработке лекарственных растений Колиевка (Колыбель) 722 мнум, находящегося вблизи перевала, по направлению к северо- западу, до самой вершины. К этой вершине можно подняться и от железнодорожной станции Сутоморе по старой караван ной дороге к северо- востоку через деревню Милевцы.

Продолжить путь к востоку до стойбища Созина   и   перевала между Малой Врсутой и Врсутой, потом к северу до самой вершины,    для чего потребуется около 4 часов.

Вершина — смотровая площадка, а на склонах Врсуты растет эндемическое растение Gimnospermium scipetanmi.

Паштровачка гора

Паштровачка гора
Паштровачка гора. Альпинизм в Черногории.

Маршрут № 1 на карте: Новоселе (684 мнум) — стойбище Оградженица (646 мнум) (Т2) 2 часа 30 мин. — крепость Космач (851 мнум) (Т2) 2 часа 30 мин. — деревня Браичи (776 мнум) (Т1) 30 мин.

ПОДХОД в Новоселе — 45 км от Подгорицы но направлению к Петровацу по Адриатической автостраде. У крутого поворота с большой автостоянкой находится начало тропы. Следует идти по хорошо заметной пешеходной тропинке, ведущей на север к вершине горы. После приблизительно 150 метров надо повернуть налево к северо — западу и продолжать путь задней стороной по старой австро — венгерской конно — пешеходной тропинке, частично заросшей кустарником. Дорога идёт через каменистую местность Долгая сторона, где возвышается вершина Вели Космач (о.881 мнум). Через низкорослый лес и кустарник от Велег Космача маршрут приводит к первым скотоводческим хижинам на стойбище Оградженица. На стойбище находится и бистерна (колодец с дождевой водой). Здесь пересекается несколько тропинок, по которым можно спу-ститься на побережье, или на запад через село Дженаши (о.282 мнум) (1 час 30 мин. — Т2), или по направлению к северо — западу через деревню Челобрдо, до Монастыря Прасквица (о.72 мнум) (1 час 30 мин. — Т2). От стойбища Оградженица можно пройти в Црмницу (деревня Граджани) по существующим пешеходным дорогам. Дорога, ведущая в Браичи, сильно заросшая кустарником, в направлении к северу приводит к возвышенности Липова главица (о.956 мнум), а потом по направлению к северо — западу поднимается к старой австро — венгерской крепости Космач. Серпантинами спускается в деревню Браичи на шоссе Цетинье — Будва.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *