Цетинье. Старая столица, гордость Черногории и черногорцев. Несмотря на то, что официально главным городом страны является Подгорица, Цетинье в недавно проголосовавшем за полную независимость государстве имеет статус столицы: здесь время от времени заседает Парламент Черногории, а есть и резиденция Главы государства.
В Цетинье ведут три дороги: недавно расширенная магистраль из Будвы, старая дорога, больше — известная как серпантин, Котор-Негуши-Цетинье, и новое шоссе, которое ведет из Подгорицы. Город находится на Цетинском плато (было населено еще в каменном веке, о чем свидетельствуют результаты раскопок в пещере Коронина), на высоте 680 метров над уровнем моря. Над городом как вечный страж возвышается гора Ловчен, которую за свою вечную усыпальницу выбрал славный Негош, а знаменитый Бернард Шоу написал: «Здесь не хватает слов. Здесь даже я должен замолчать и просто-напросто наслаждаться».
У истоков основания ropoда стоял Иван Црноевич, который в 1482 году под вершиной Орлиная гора построил свою крепость-дворец, а спустя два года и Цетинский монастырь. Город по праву заслужил имя черногорского оазиса свободы: турки штурмовав его три раза, но никогда им не удалось его завоевать.
Наряду с бурной историей, которую характеризуют практически постоянные сражения за сохранение свободы, чести и имени, в летописи Цетинья записана и другая история — история становления черногорской культуры. Именно здесь в 1493 оборудована первая в мире государственная типография. Основал ее последний правитель Зеты Джурдже Црноевич. В поселке под названием Обод Монах Макарий в 1494 году напечатал первую книгу «Октоих первогласник», спустя лишь 39 лет после выхода в свет знаменитой библии Гутенберга в типографии на Майнце. Здесь же в Цетинье в 1833 году Негош открыл первую основную школу Черногории. Современное Цетинье – город- музей. Рядом с цетинским монастырем, в котором хранятся ценнейшие христианские реликвии: мощи Св. Иоанна Спастителя и частица Чесного Животворящего креста Иисуса Христа с Голгофы. К числу исторических достопримечательностей относятся Билярда, резиденция правителя, которую строил для своих нужд Петр II Петрович Негош, Дворец царя Николы, Парламент, Голубой дворец, а также остальные дворцы и музеи, в которых хранится национальное достояние. В Цетинье находятся роскошные здания посольств европейских стран и обновленное здание театра Зетский дом. Они построены после Берлинского конгресса, когда Черногория получила свою независимость. В Цетинье расположены: Центральная библиотека Черногории, Департамент защиты памятников культуры Черногории и другие важные государственные учреждения.
 |
 |
 |
 |
Здесь же и типография «Обод» — одна из самых старых на этих просторах, Художественная академия и Театральный институт.
Именно в Цетинье зародилась традиция гостиничного хозяйства в Черногории. В 1864 году здесь построен первый отель «Локанда», в котором останавливались европейские дипломаты, журналисты, писатели и путешественники. В Цетинье хорошо была развита индустрия, успешно работали такие предприятия как Электроиндустрия «Обод», которая в настоящее время живет в ожидании новых хозяев и новой продукции, обувная фабрика «Кошута», автотранспортные предприятия «Бояна» и «Тара». К сожалению, все эти предприятия после распада Югославии попали в кризис.
Цетинье все больше и больше поворачивается лицом к туризму, чему, несомненно, благоприятствует как большое количество музеев и выставочных залов, так и необыкновенной красоты окрестности. Гора Ловчен, на чьей вершине воздвигнут мавзолей Негоша — работа знаменитого хорватского скульптора Ивана Мештровича, Ивановы корыта, где можно найти много мест для отдыха на природе, село Негуши, где находится родной дом династии Негош и множество ресторанов национальной кухни, где можно отведать знаменитые черногорские деликатесы. Иностранные туристы, которые в течение летнего сезона отдыхают на черногорском побережье, с удовольствием посещают Цетинье и его окрестности.
Гора Ловчен — гордость и символ силы духа Черногорского народа, «черногорский Олимп», гора, чьи вершины вздымаются в облака и соприкасаются с небом. Величественная гора, которая из-за своих необыкновенных ландшафтов, богатства скалистых гребней, флоры, фауны и особенно богатого культурно-исторического наследия провозглашена Национальным заповедникам. Эта территория, расположенная на границе двух климатических поясов — средиземноморского и континентального, получила широкую известность благодаря исконной старинной архитектуре, сельскими крестьянским усадьбам и горными пастбищами с колыбами, где в летние месяцы живут пастухи.
Поверх всего горного массива возвышаются две самые высокие вершины: Штировник (1749) и Озерный верх (1657), на котором воздвигнут мавзолей Негуша Позади древнего морского города-порта, с Ловченских склонов открывается незабываемый вил на весь Боко-Которский залив Великий Бернард Шоу, увидев залив, восхищенно воскликнул: «Где я, в раю или на Луне?»
 |
 |
 |
Риека Црноевича — обольстительной красоты городок на берегу Скадарского озера — любимое место загородных прогулок, к которому можно проехать, свернув с магистрали Цетинье — Подгорица. Славится своей старой характерной для Черногории архитектурой, а особенной достопримечательностью является изящный мост, который запечатлен на каждой фотографии этого края. В старой Черногории Риека была важным торговым центром. Во времена турецких набегов, когда захватчики непрерывно нападали на её столицу Жабляк, которая находилась на горе неподалеку, в устье реки Мораче, на месте ее впадения в Скадарское озеро (сегодня это развалины) правитель Зеты Иван Црноевич в 1479 году принял решение переселиться в Риеку Црноевич. Новый поселок Риека насчитывает около 200 лет. Из-за благоприятного климата еще Петр I построил здесь летнюю дачу, которую называли впоследствии Владыкин дом, а царь Никола, наоборот, построил здесь зимнюю резиденцию Лесковац.
Скадарское озеро — самое большое на Балканах. На его поверхности нашлось место для 40 островов и такого же количества родников, бьющих со дна озера, самый глубокий из которых Радуш находится на глубине 65 метров. Площадь водной поверхности Скрадарского озера колеблется от 391 до 540 квадратных километров в зависимости от количества осадков и времени года. Две трети его поверхности находятся на территории Черногории, тогда как остаток принадлежит Албании.
Скадарское, вместе с находящимся неподалеку Шашким озером считается одним из самых богатых орнитологических природных резерватов в Европе. Из 666 пород птиц, которые встречаются на европейской части континента, на этих озерах и в их окрестностях обитает 508 видов. Не удивительно, что эта местность привлекает внимание туристов, орнитологов, охотников и любителей рыбной ловли со всего мира.
 |
 |
 |
 |
В Скадарское озеро, помимо рек Морача и Река Црноевича, несут свои воды четыре речных притока. Река Бояна, которая судоходна на всем своем протяжении и впадает в Адриатическое море, берет свое начало из Скадарского озера и являет собой естественную границу между Албанией и Черногорией. В устье Бояны находится единственный на Адриатике речной остров Ада, который славится своими плавучими ресторанами и кухней, чьей визитной карточкой являются рыбные блюда и деликатесы.
Вирпазар «стоит на якоре» на Скадарском озере — центр виноградного края Црмница. Когда-то здесь шумела знаменитая воскресная ярмарка, а сегодня это пристань для прогулочных судов и глиссеров, на которых многочисленные туристы совершают экскурсии по Скадарскому озеру. С побережьем и Подгорицей его связывает морское и железнодорожное сообщение. Именно в Вирпазаре 13 июля 1941 года выстрелила первая партизанская винтовка, в честь чего получила имя здешняя гостиница «13 июля». В городке традиционно проходят дни вина и уклейки.
 |
 |
 |
 |
 |
Подгорица — столица Черногории, которая «расположилась» на равнине, на высоте всего 44 метров над уровнем моря и раскинулась на территории 1500 квадратных километров, имеет идеальное месторасположение, способствующее её успешному развитию. Она открыта в направлении большого плато Зета, равнины Белоплавичка, на севере простирается до Биоча, а на востоке в направлении Тузима. Климат здесь средиземноморский, с жарким, сухим летом и мягкой дождливой зимой. С другой стороны, столица расположена на идеальном месте: буквально за 40 минут по автодороге можно доехать до моря- столько же времени понадобится чтобы добраться до горных вершин высотой до 2000 метров.
Город буквально лежит на реках (Зета, Морача, Рыбница, Циевна, Ситница). На сегодняшний день это самый современный город Черногории, который успешно развивается и изо дня в день меняет свое лицо. После окончания Второй мировой войны, полных 47 лет, город носил имя Титоград в честь Иосифа Броз Тито — пожизненного президента социалистической Югославии.
 |
 |
История Подгорицы насчитывет свыше 2000 лет. Еще во времена иллиров ее населяли племена Лабеаты и Доклеаты, во времена римлян город назывался Бирзиминиум, а после переселения на эти просторы славян, во времена династии Неманич, назывался Рыбница. Имя Подгорица впервые упоминается 18 августа 1326 года и означает «под горой Горица». Некоторые источники подтверждают, что именно здесь родился Стефан Не- маня — родоначальник династии Неманич, которая одно время владела Рашкой и Зетой. Турки завоевывавыют Подгорицу в 1474 году, после чего она большей частью приобретает вид восточного города. Для строительства был использован камень с развалин старого города Дуйле. Иван Црноевич приложил много усилий дабы освободить Подгорицу, однако турки имели значительное превосходство, кроме того здесь располагалась их база, откуда они в основном совершали свои походы против бунтарской Черногории, которая никогда не смирилась с оккупацией. По истечении 405 лет, в 1879 году Подгорица вновь становится черногорской и быстро развивается на правой стороне реки Рыбница. Построен квартал Нова варош или Миркова варош, названный так в честь великого воеводы Мирка Петровича из династии Петрович-Негош.
В период между двумя мировыми войнами город активно развивается и тогда уже насчитывает около 13 000 жителей. Документы свидетельствуют, что союзники во время Второй мировой войны бомбили Подгорицу 62 раза! Город освобожден 19 декабря 1944 года. Свой расцвет столица пережила после окончания войны, так что сегодня это город магистралей, изящных мостов, многоэтажных зданий оригинальной архитектуры, парков и аллей, политический, хозяйственный, банковский, университетский, административный, торговый и культурный центр. Подгорица связана автодорогами с побережьем на юге, с Сербией на севере, затем с Албанией и Косово, а через Никшич лежит дорога в Боснию и Герцеговину, аэропорт в Голубовичах и железнодорожная ветка Белград-Бар, связывают Подгорицу с Европой и миром.
В окрестностях города есть прекрасные зоны отдыха Мареза, Циевна, Плавница, каньон Мораче.
Интересные археологические раскопки находятся в Медуне, в 13 километрах северо-восточнее от Подгорицы. Первоначально построен как крепость, а между IV и III веками до нашей эры приобретает облик города. В 167 году его захватили римские легионеры, тогда же был взят в плен последний иллирский король Гентий. В Медуне жил известный черногорский борец за свободу и писатель Марко Миланович.
Город Дукля находился приблизительно на расстоянии трех километров на северо-западе от столицы Подгорицы, между реками Зета и Морача. Его 10000 жителей уже тогда пользовались водопроводом и канализацией. Город в первом веке, в результате войны с иллирами, завоевали римские легионеры. Дукля вскоре становится политическим, культурным и религиозным центром провинции Превалис. После разрушительного землетрясения в VI веке, город до конца разорили и ограбили аварские и славянские племена.
 |
 |
 |
В состав Подгорицкой волости вошли две области Тузи и Голубовцы. Город Тузи, который развивается быстрыми темпам, является центром области Малесия. Она прилегает к албанской границе, поэтому его населяют в основном албанцы. Основная отрасль народного хозяйства здесь торговля, но в последнее время активно развиваются земледелие и туризм. Голубовцы находятся в центральной части равнины Зета и находятся рядом с магистральной автодорогой, которая ведет из Подгорицы в сторону Сутомора и Петровца. Жители в основном занимаются торговлей и земледелием. Варош простирается от Плавницы до аэродрома, который носит имя этого района города.
На половине дороги между Подгорицей и Даниловградом находится городок Спуж. Здесь хорошо сохранилась турецкая крепость 1600 года, из которой открывается вид на всю Белоплавичку равнину. Его часто упоминают в связи с тюрьмой (ЗИКС) и хорошей мельницей. От Спужа до Головы Зеты на протяжении 25 километров раскинулась знаменитая Белоплавичка равнина.
Даниловград находится в центре Белоплавичкой равнины, между городами Спуж и Никшич. Основы города заложены в 1870 году, а имя ему дал князь Никола I Петрович, в честь его идейного творца князя Данила. План города составил инженер Драгутин, сын Симы Милютиновича Саралии, учителя Негоша.
 |
 |
На расстоянии 2,5 километров от города находится монастырь Ждребаоник, в котором покоятся останки св. Арсения, перенесенные сюда из герцеговского монастыря Косирева. В городе стоит памятник павшим борцам Народного ополчения, на Лазинах находится памятник комсомольцам, погибшим во Второй мировой войне, а в Мартиничах возведен мемориальный комплекс в честь великой победы черногорцев над турками в 1796 году.
Даниловград сохранил свой вид конца XIX столетия, хотя сейчас строится все больше и больше новых домов. Работает фабрика по переработке кофейного зерна, кондитерская фабрика, мраморный завод, птицефабрика и др. Летом по традиции здесь организовываются культурные мероприятия, среди которых можно выделить «Белоплавичко лето» и «На зеленой Зете».
Справа от дороги Даниловград — Никшич, которая начинается в селе Богетичи, а на расстоянии восьми километров в сторону горы, находится монастырь Острог. Речь идет о самой почитаемой христианской святыне в Черногории. Прислонившийся к отвесной скале горы Острог, монастырь кажется ненастоящим. Сюда стекаются верующие из бывшей Югославии (не смотря на религиозную конфессию), одержимые легендой о чудодейственных мощах Св. Василия, которые хранятся в Горнем (Верхнем) монастыре.
Монастырь основал митрополит захумско-герцеговский Стоян Йованович в 1656 году и жил в нем до своей смерти в 1671 году, а затем признан святым под именем Св. Василий Остожский.
Второй по величине город в Черногории, Никшич, разместился в западной части страны и основан на большом Никшичком поле в IV веке нашей эры. Остатки средневекового города Оногошт свидетельствуют о бурном прошлом. В начале XVIII века турки превратили верхнюю часть города в хорошо укрепленную крепость, откуда совершали свои набеги на свободные территории Черногории.
 |
 |
Никшич представляет собой индустриальный центр, здесь работает металлургический завод, находится рудник по добыче боксита, центральная электростанция по энергоснабжению Черногории, хорошо работает фирма, которая, наряду с гостиницей в Никшиче, владеет двумя отелями на море — «Никшич» в Сутоморе и «Теута» в Рисне. В городе, кроме основных и средних школ находится Философский факультет Черногорского университета. В Никшиче расположен знаменитый культурный центр «Захумле», несколько других культурных учреждений, а наряду с Подгорицей, здесь работает самый большой спортивный центр в Черногории.
Среди сооружений выделяется церковь Святого Василия Острожского и благоустроенный парк вокруг нее. Церковь построена в 1900 году в память о черногорских и герцеговских воинах, которые погибли в боях 1875-1880 года. На территории никшичкого церковного прихода находится старый приходской монастырь Св. Луки, построенный на народные средства в 1492 году, после турецкого порабощения.
Никшич окружен тремя озерами, зона отдыха Видрован славится своими подземными источниками, а в двадцати километрах в сторону Жабляка находится спортивно-оздоровительная турбаза Вучье». Волость Никшич одна из самых больших не только в Черногории, но и на всех Балканах, ее территория 2.065 квадратных километров.
В Никшич можно попасть из Подгорицы, Сараева и Мостара через Требинье, а из Белграда через Жабляк. Строится автодорога из Никшича до Рисна.
Плужине — городок на берегу Пивского озера. Образовался после того, как старое поселение ушло под воду в результате строительства большой плотины Мратинье. Центр одноименной области, в городе работает несколько ресторанов, а в окрестностях города находится завод по выпуску электродов «Пива». На расстоянии пяти километров от Плужина в направлении Никшича находится Пивский монастырь. Первоначально он находился у истоков реки Пива, но после затопления этой территории, «по камешку» перенесен на другое место. Это был настоящий подвиг зодчества и искусства, так как было перенесено 1260 квадратных метров живописи XVII столетия. Монастырь построил Саватия Соколович, патриарх обновленной Печской патриархии в 1573-1586 годах.
 |
 |
Глубоко в котловине, где-то на пути из Никшича в Жабляк, «спрятался» городок Шавник, административный центр одноименного района. Гостиница «Шавник», десяток объектов ресторанного назначения и магазинов, дом культуры и несколько небольших фабрик являются двигателем небольшого городка, который зимой занесен снегом. Отсюда путь ведёт на Пивскую гору и Морач. Вблизи протекает речушка Комарница со своим чудесным каньоном, который носит необычное название Невидио (Невиданно). Через неприступный, протяженностью четыре километра каньон, первый путь был проведен лишь в конце XX века.
Каньон реки Тары, протяженностью 82 км, считается вторым по величине в мире, уступая лишь каньону реки Колорадо в США, и самым большим в Европе. Средняя глубина каньона 1073 метра, а вблизи Обзира она достигает 1300 метров. Этот уголок Черногории — результат многовекового кропотливого сотрудничества воды и камня, является признанным центром рафтинга, где эстетическое удовольствие от созерцания невиданной красоты природы соперничает с наслаждением от увлекательного сплава по течению горной реки. Крутые пороги, головокружительные виражи, пологие спуски и тихие заводи с песчаными пляжами, каменные и галечные плоские террасы, расположенные вдоль каньона, покоряют сердца многочисленных туристов. Каньон также является естественным резерватом для многочисленных пород растений, встречающихся исключительно в этой местности. Здесь же водится много диких животных. Каньон реки Тара является составной частью Национального заповедника Дурмитор, а с 1977 года включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
 |
 |
 |
 |
 |
Жабляк — один из двух популярных горных городов Черногории. Разместился у подножия вершин горного массива Дурмитор на высоте 1.450 метров и привлекает туристов летом и зимой. На этом месте город, который является административным центром одноименного района, образовался в 1871 году, а свой расцвет пережил в последние десятилетия XX века, когда здесь построили гостиницы, канатные дороги и подъемники для лыжников, что превратило досель незаметный городок в центр зимнего туризма номер один в Черногории. С тех пор город живет исключительно от туризма, а в окрестных селах жители занимаются животноводством. Именно здесь производятся знаменитые дурмиторский каймак и сыр, деликатесы из мяса ягненка…
Жабляк — город высоко в горах, который «взобрался» выше всех других на Балканах, большинство о туристов посещает весной, летом или осенью. Это время, когда его оздоровительные тропы полны гуляющих, приехавших сюда со всех концов, чтобы подышать целебным воздухом. В последнее время все больше и больше черногорцев строят на Жабляке дачи.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
В этот туристический центр можно попасть из Никшича, Плевли и Мойковца. На стыке трех государств — Черногории, Сербии и Боснии и Герцеговины, в долине рек Чехотина и Брезница разместился город Плевля. На месте современного города в начале второго тысячелетия находилось римское поселение. Талсиджа — имя, под которым город упоминается в XI веке, а в XV веке здесь образовался средневековый город Брезница, который существует в рамках государства Герцега Степана. Тогда же впервые упоминается название Плевла. С 1576 года это резиденция санджака и герцеговского паши.
В среднем веке Плевля находилась на важном торговом пути, который связывал Дубровник и Скопье. Поскольку торговля в то время процветала, здесь построен Караван-сарай, или, другими словами, постоялый двор для размещения путников, покрытый белой жестью. Здесь же размещались торговые лавки. Соседние дома были сделаны из дерева, и, как записал знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челебия, который останавливался в Плевле, в них часто разгорался пожар.
Во время Второй мировой войны в сражении с итальянскими фашистами под Плевлей 1 декабря 1941 года погиб практически весь Ловченский батальон, который состоял из молодежи. В память о храбрых бойцах на горе Стражица воздвигнут монумент высотой 40 метров.
Плевля является не только важным хозяйственным, но и оздоровительным и культурным центром в северной части Черногории. Здесь находится угольный рудник и теплоэлектростанция, предприятия по переработке древесины, гостиницы «Плевля» и «Тара», мотель «Водицы». Жители гордятся своим культурным обществом «Володжа», особую гордость испытывают за местный оркестр струнных инструментов (тамбуристов), который широко известен на просторах бывшей Югославии. Экологическое общество «Брезница» одно из самых активных в Черногории.
Плевля упоминается в связи с двумя религиозными объектами. Мечеть Хусейн-паши сооружена в 1562 году и представляет собой шедевр восточного зодчества. Над мечетью возвышается минарет, высота которого 42 метра — самый высокий на территории бывшей Югославии.
В непосредственной близости от города находится монастырь Святой Троицы XV столетия. Считается, что его фундамент заложен в XII веке, а роспись выполнена лишь в XVII веке. Изумительные фрески, на которых изображено страдание Иисуса Христа, сделал иконописец Андрия Раичевич. Монастырь имел богатую мастерскую, где Йован Златар Хочанин, известный мастер XVI столетия, делал церковную утварь из железа, бронзы и серебра, которая вызывала восхищение посетителей на всемирных выставках. В монастыре хранится и одна из древнейших коллекций старых рукописей в Черногории. Именно здесь находится и кивот игумена Стефана, датируемый 1576 годом.
 |
 |
В Плевлю ведут семь дорог: из Приеполья, Белого Поля, Жабляка, Слатины, Шука, Чайницы и из местечка Рудо.
Плевля находится у подножия горы Любишня, по дороге в направлении Мойковца. На перекрестке в сторону Жабляка внимание туристов привлекает мост на реке Джурджевича Таре — один из самых красивейших строительных объектов XX века.
От Подгорицы до Колашина ведет скоростная магистраль, которая в некоторых местах имеет три полосы. На этой дороге бесчисленное количество тоннелей и мостов. Частично дорога проходит через каньон реки Морача, которая берет начало у подножия Морачкой капы (шапки), высота которой 2.226 метров и вливается в Скадарское озеро, пройдя 67 километров своего пути. Каньон очень глубокий, не удивительно, что его ужасающая «прорезь» среди сплошных отвесных скал бросала и бросает вызов художникам, фоторепортерам, кинооператорам и просто фотолюбителям. Однако, для водителей каньон представляет особую опасность, поэтому на этом отрезке дороги рекомендуется быть особо осторожным.
Город Колашин все больше и больше подвергается наплыву туристов летом, а особенно в зимний период, так как расположен на высоте 965 метров. Доктора уверяют, что идеальная высота над уровнем моря для здоровья человека. Он расположился вдоль правого берега реки Тара, которая на своем пути к Плевле и дальше к Шчепан полю, встречается с рекой Пива и где две реки объединяются в одну – Двина. Тара вымыла чудесный каньон, по которому сплавляются на байдарках любители острых ощущений. Каньон считается одним из самых красивых в Европе. Колашин основан сравнительно недавно — строили его турки в середине XVII столетия. Городом (остатки крепости и городских стен видны его и сегодня) правил «колази» в чине сотника, оттуда взялось я города Колашин. Во время отсительно короткой турецкой оккупации во время Первой я Второй мировой войны здесь разыигрались бурные исторические события. Остались письменные документы, свидетельствующие о том, что во время второй мировой войны в Колашине власть переходила попеременно то к партизанам, то к итальянским оккупантам, то к немецким фашистам и их прихлебателям четникам. И так двадцать раз. В Колашине четники имели свою тюрьму, в застенках которой томились многочисленные патриоты с севера Черногории, а о страданиях свидетельствует кладбище на Брезе, основанное в 1942 году. В Колашине заложен фундамент послевоенной Черногории, которая тогда по большому счету вернула себе государственность, утерянную в 1918 году. Именно здесь 15 июля 1944 года состоялось заседание черногорского антифашистского веча народного освобождения (ЧАСНО).
Поскольку индустрия с ее передовой технологией, на которую ставилась ставка во времена бывшей Югославии, заглохла, реальной перспективой для Колашина стал туризм. В городе есть несколько частных гостиниц, среди которых самая известная «Бьянка». (фото 75) Здесь можно остановиться зимой, но она полна и летом, когда от приморской и столичной жары черногорцы спасаются в горах. Горнолыжная турбаза «Беласица» недалеко от города полна туристов, которые любят зимние виды спорта, а приезжают сюда из всей Черногории и из целого региона. Горный климат, который является причиной очень низких температур в январе (до минус 25), вместе с тем в течение лета «держит» шкалу Цельсия на плюс 25, считается идеальным климатом для отдыха в любое время года. Наряду с хорошей асфальтированной дорогой, которая из Подгорицы ведет до Белого поля и далее в Сербию, в городе есть и железнодорожная станция, одна из тех, которые расположены на ветке Белград — Бар. Именно железнодорожный транспорт используют лыжники, когда едут в Колашин. В городе есть современный закрытый спортивный зал, что позволяет спортсменам в любое время года проводить здесь подготовительные тренировки.
В Колашине находится административный центр Национального заповедника «Биоградска гора». Одноименное озеро, недалеко от Колашина, на расстоянии четырнадцати километров в направлении Мойковца (поворот на право от автодороги, которая ведет из Колашина) считается одним из самых красивых в Европе, а в его водах, как в зеркале, отражается чудом сохранившийся девственный лес. Летом здесь много туристов. Рядом с Биоградским есть еще несколько озер поменьше: озеро Пешица (Большое и Малое), Шишка озера (тоже Большое и Малое) и Урсуловачко озеро.
 |
 |
 |
 |
В поселке Манастир Морача, непосредственно рядом с дорогой, которая ведет из Подгорицы в Колашин, находится одноименный храм — особо почитаемая православная святыня. В 1252 году монастырь построил внук Немани Стефан Вуканов. Богатство монастыря составляют его изумительные фрески (к сожалению, часть из них турки уничтожили в 1504 году), а одна из них «Ворон, кормящий пророка Илию в пустыне», датируемая XIII веком, известна всему православному миру. Храмовая роспись обновлена во второй половине XVI века, тогда же обновлен и весь монастырь. В XVII веке в монастыре работали самые лучшие художники того времени: поп Страхия из Будимля, монах Григорий Митрофанович из Хиландара, мастер Йован, званый кир Козма, мастер Радуле и другие. Одна из реликвий — крест на иконостасе из орехового дерева, который делали 11 лет.
Мойковац удален от Колашина на расстояние 25 километров в направлении Белого Поля. Дорога ведет вдоль реки Тары, которая перед Мойковцем поворачивает налево, к своему знаменитому каньону.
В отличие от Колашина, история Мойковца уходит в глубину веков. Впервые город упоминается в 1254 году под именем Брсково. Его первыми жителями были рудокопы Шаша, которые добывали и перерабатывали олово и цинк. Здесь же находился и монетный двор, где делались «бршковские гроши» короля Уроша I. Легенда гласит, что современное название города, который является административным центром одноименного района, произошло от сокращения слов «мой ковани новац» (мои чеканные монеты) — Мойковац.
Это место известно в связи со знаменитым Мойковачким сражением 1916 года, во время которого черногорцы храбро оказали сопротивление многочисленной и хорошо оснащенной австро-венгерской армии, чтобы освободить проход сербской армии, которая через Албанию добиралась до Крфа. У этом геройском сражении под командованием воеводы Янка Вукотича напоминает памятник в центре города и большая бронзовая статуя командарма.
Туризм как отрасль экономики в Мойковце развит слабо, хотя местные власти прекрасно отдают себе отчет, что в этом будущее края. На таких предприятиях как деревоперерабатывающий концерн «Вукман Крушчич», металлургический завод имени «Четвертого ноября», рудник олова и цинка «Брсково», и принадлежащие городу общественные предприятия работает большинство жителей. В сельской местности люди в основном занимаются земледелием и животноводством.
Мойковац служит отправной точкой для любителей сплава на байдарках по горной реке Тара или для альпинистов, которые покоряют горные вершины Синявины и Беласицы. Что касается транспортного сообщения, город связан с югом Черногории и Сербией автомобильными дорогами, а по железной дороге — это одна из станций на линии Белград — Бар.
На таком же расстоянии как Мойковай от Колашина, от самого Мойковца удален город Бело Поле. Город находится на северо-востоке Черногории, по берегам рек Лим и Лешница, практически на магистрали, которая от побережья Адриатического моря ведет к Белграду. Археологи пришли к выводу, что на месте современного города находилось поселение еще во времена каменного и бронзового веков. Обнаружены здесь и остатки римской культуры II и III веков. Брат Немани, хумский князь Мирослав, построил в Николце в 1199 году церковь Святого Петра, в которой Григорий Дьяк, знаменитый летописец того времени, написал кириллицей на пергаменте широко известное «Мирославово евангелие», а заглавные буквы — инициалы украсил миниатюрными символическими рисунками. Этот свиток является одновременно первым документом, написанным на кириллице у южных славян.
Во время турецкого господства Бело Поле являлся торговым центром и назывался Аково. Через город, который был отстроен в восточном стиле, проходили торговые караваны. Для удобства проезжающих торговцев были построены «ханы», специально приспособленные места для отдыха — предтеча современных гостиниц, а улицы города были выложены отполированным булыжником.
Город являлся популярным торговым центром и в конце XV столетия, а в 1497 году впервые упоминается под именем Николайпазар. Здесь пересекались караванные пути, а в 1611 году в городе размещалась Лимская метрополия. В 1890 году получает статус районного центра, а в 1912 году черногорцы освобождают город от турецкого господства.
 |
 |
 |
В послевоенной Югославии Бело Поле переживает период интенсивного развития. Во времена массовой индустриализации построено десяток фабрик, на которых трудились несколько тысяч работников, такие как завод по производству станков для лесной промышленности и строительства «Имако», шерстяной комбинат «ВУНКО», обувная фабрика «Ленка», цех по производству минеральной воды и соков «Рада».
Сегодня в Белом Поле параллельно развиваются индустрия, туризм и сельское хозяйство. Городские рестораны и кафе становятся местом отдыха для многочисленных туристов, которые путешествуют проездом через эти места. Город является хозяйственным, образовательным и культурным центром края под названием Донье Полимле. Среди многочисленных культурных манифестаций самые известные «Вечера поэзии Ратковича» и Смотр самодеятельных театральных коллективов Черногории. В Белом Поле выпускаются местные газеты, есть радиостанция и телестудия.
В пяти километрах от Белого Поля, вблизи местечка Рибаревины дорога сворачивает вправо и ведет к Беране. После войны этот город долго носил имя Иванград в честь народного героя Ивана Милютиновича.
Город раскинулся по берегам воспетой в стихах реки Лим, которая протекает через равнину. Отдельные археологические исследования подтвердили, что люди здесь жили уже три тысячи лет тому назад, однако доподлинно известно, что лишь в 1682 году город основали турки. На левом берегу реки они построили казармы, а на правом возвели особняки с помещениями для гаремов. Один из кварталов города, который отстроен в характерном для востока стиле, называется Гареме. В Беране турки оставались вплоть до 1912 года, И этот город на севере Черногории после войны захватил процесс индустриализации. Десятки лет здесь работал целлюлозно-бумажный комбинат, который годами сильно загрязнял воды реки Лим. К счастью, в девяностых годах прошлого века комбинат прекратил работу. Здесь можно упомянуть и другие производственные предприятия, такие как кожевенная фабрика «Полимка», деревоперерабатывающий комплекс «Оморикакомерц», предприятие по производству протекторных шин «Гумиг», химический комбинат «Полиекс» и шахта по добыче бурого угля «Беране».
Беране имеет хорошие возможности для развития туризма, хотя пока эта отрасль экономики не получила достаточное развитие в этих местах. Не хватает благоустроенных гостиниц и хороших ресторанов. Для развития туризма необходимо реконструировать и обновить аэродром, который находится в окрестностях города, где когда-то приземлялись военные и спортивные самолеты. Для развития горного туризма хорошо подходят склоны горы Еловица, на которых можно оборудовать лыжные спуски, особенно для начинающих горнолыжников. Гора с ее прекрасными полянами и прогалинами весьма привлекательна и в летние месяцы.
Недалеко от города, на правом берегу реки Лим, находится монастырь Джурджевы столбы, который еще в XII веке построил сын Тихомира, брата Немани, Првослав Неманич. В монастыре располагался Будимлянский епископат, который Сава Неманич основал в 1219 году, а с 2004 года здесь находится Будимлянская епархия. Бесценные фрески, иконы и старинные манускрипты хранятся в монастыре, который являлся и продолжа ет быть духовным центром провинции Полимле. Беране является центром одноименного района, в которой, так же как и в Плевле и в Белом Поле жители принадлежат разным национальностям.
Андриевица, когда-то центр уезда, сегодня центр одноименного района. Удалена на расстоянии семнадцати километров от Берана, расположена рядом с магистралью, которая ведет в Плав.
Городок удобно разместился на берегах реки Лима и является отправной точкой для туристических групп, которые совершают восхождения на горные вершины Комове, Виситор и Беласицу.
От Андриевицы ведет узкая асфальтированная дорога в Подгорицу через перевал Трешневик и в местечко Лева Река, вблизи которой находится популярная турбаза Веруша, где можно отдыхать и летом и зимой.
Андриевица — это типичный горный поселок со старинной архитектурой, центр многочисленного племени Васоевичи. Поселок построен на высоте 798 метров над уровнем моря, строил Андрия Кршикапа, и поэтому он получил его имя.
В самом городе находится исторический старый город Княжевац с церковью — место сбора племени Васоевич. В Андриевцах воздвигнут памятник знаменитому просветителю Моисею Зечевичу, который, по мнению многих историков и литературоведов, послужил прототипом игумена Штефана — одного из литературных героев Негоша. Здесь же находится мемориальный комплекс в память о бойцах, павших в Первой и Второй мировой войне.
От предприятий в Андриевице мало что осталось, а сельское население, численность которого также неумолимо уменьшается, в основном занимается скотоводством и земледелием, поэтому Андриевица считается одним из самых бедных районов Черногории. В самом городе недавно отремонтирована гостиница «Комови», в поселке Штавна, у подножия Комовы, создан экологически чистый участок с целью развития туризма, поскольку условия для этого весьма благоприятные.
В десяти километрах от Андриевицы по дороге в Плаву находится небольшое село Мурино, где живет порядка 500 человек. В селе работает производственный цех швейной фабрики «Максим», есть основная школа, несколько магазинов, кафе, стоит памятник борцам Народного ополчения. Из Мурины дорога через горную вершину Чакор ведет в Печ. Справа от Мурины магистраль поворачивает к Плаву — городку, который лежит на берегах Плавского озера. (фото 67) Первоначально здесь располагалось пристанище для караванов на месте пересечения торговых путей Котор — Печ – Царь- град (Стамбул) и Скадар — Санджак. Свой вид городок приобрел во время турецкого господства и сегодня представляет собой смешение восточной и современной архитектуры. Из числа старых построек известны башня Реджипагица и старая мечеть 1671 года постройки.
 |
 |
Наряду с деревоперерабатывающей промышленностью, сельское хозяйство и туризм являются основными гранями экономики. Необыкновенно красивое Плавское озеро, из которого берет свое начало река Лим, находится между горами Виситор и Проклетие.
В озере летом приятно искупаться или прокатиться вдоль его берегов на прогулочном катере. Оно является главным туристическим богатством этого края. Длина его четыре, а ширина приблизительно два километра, тогда как глубина местами достигает девять метров. Вода в озеро постоянно прибывает из реки Люче, которая образуется в результате слияния Врули и Грнчара в котловине Гусинья. Озеро относится к ледниковому типу озерных котловин и лежит на высоте 901 метра над уровнем моря. На берегах озера построено несколько гостиниц, мотелей и современных ресторанов, что свидетельствует о развитии туристического бизнеса. Край, кроме туристов и заядлых рыбаков (после Скадарского, Плавское озеро самое богатое рыбой), все больше и больше привлекает охотников, так как в окрестностях водится много дичи.
Высоко над Плавско-гусинской долиной несет стражу гора Виситор, чья самая высокая вершина достигает 2.211 метров. Ее вершины конусообразные, а склоны очень крутые. Виситор со всех сторон окружают небольшие речушки Грнчар, Люча, Кутская, Злоречица и Лима.
От Плава, который является административным центром одноименного района, по асфальтированной дороге за десять минут можно добраться до Гусинья, городка, который как бы существует параллельно в старом и новом времени, где вперемешку уживаются как архитектурные, так и другие всевозможные стили. Жители городка, большинство которых находится в Америке, регулярно высылают родственникам деньги, чтобы те построили здесь особняки самых причудливых форм. В Гусинье есть старая и новая мечеть, а также здесь находятся знаменитые источники Али-паши с рестораном «Воденица» — любимым местом заезжих туристов.
На автодороге от Беране в направлении Косовской Митровицы находится город Рожае. Это верхнее течение реки Ибар, а вокруг расположены горные вершины Туряк, Хайла и Жлеб. Во времена турок этот город называли Трговищче, так как в этих местах тогда шла бойкая торговля скотом, шерстью, деревом, текстилем и золотом. Эта торговая традиция имеет свое продолжение: еще и сегодня в Рожае, постройки которого постепенно приобретают вид современного города, очень развито торговое ремесло.
На вершине горы Господжин Елена Анжуйская основала поселение и построила здесь церковь. От неё сегодня сохранились лишь развалины, а остатки другой старой церкви, по которой город получил название, находятся в Сухом доле.
На левом берегу в самом городе возвышаете ь знаменитая Граничная башня, датируемая 1801 годом. Городская архитектура представляет собой смесь восточного и современного стиля. Богатые жители предпочитают строить свои роскошные особняки в окрестностях города, хотя немало их построено и в самом центре.
Рожае известны своим деревоперерабатывающим комбинатом «Горни Ибар», здесь же работает предприятие по изготовлению декоративной бумаги «Декор», строительный трест «Ибармонд», а среди частных предприятий хорошо известны такие как «Агропродукт», «Градина» и «Металург». Гостиница «Рожае» считается одной самых благоустроенных на севере Черногории, в окрестностях города работает мотель «Туряк», а в самом городе к услугам гостей целая сеть экстра современных кафе, баров и ресторанов. Созданы хорошие условия для экскурсионного туризма. Вблизи находится гора Хайла с шестью источниками, которые образуют реку Ибар, особо привлекает внимание туристов сорокакилометровый каньон реки Ибар, а на Джаковицу и в Джурдженовица Луцу зимой приезжают на отдых любители горного спуска. В окрестностях в большом изобилии растут густые хвойные леса.
В Рожане ежегодно проход фестивали детской и юношеской песни «Золотая снежинка» и «Золотая тропинка». В городе, который является административным центром одноименного района, работает местное Радио Рожае, а также свою программу передают несколько частных радиостанций.
